Reprise du message précédent :
Pourquoi tu ne veut pas de flux en gel?

 
Faut juste regarder les vrais crèmeries  
http://fr.farnell.com/flux-de-soudure
http://www.rs-particuliers.com/Web [...] 32910.aspx
 

Il y en a chez MBO. On en utilise en bidon pour du câblage mais je crois que c'est dispo en seringues aussi.

J'ai beaucoup d'appareilles ayant des sorties numériques donc j'ai pas envie de gérer le branchement/débranchement sur ça, en faite tout mes appareilles audio on ça. J'ai envie de pouvoir rajouter sans problème des processeurs audio (comme mon S-Com) ceci quelque soit la source d'entrée. Gérer les sorties audio multiple. J'ai une maison je voudrais pouvoir faire router le signal audio. Sortie des enceintes devant la télé, dans le salon, dans le jardin. 2 en même temps ou pas. Bref c'est assez large comme besoin.

Je ne suis pas au fait des dernières joies VDI, peut être que par Ethernet, ça pourrait constituer un bon medium de transport ?
Je viens de voir ce que tu appelles un S-COM, bon, la partie audio doit t'être familière !

Ben en faite c'est pas tant des questions propre à l'audio mais plus des choses à savoir avant de se mettre à ce genre de montage de kit. Je me suis dit, s'il fallait pas un oscilloscope ? J'espère pas parce que c'est pas une petite somme .

Pour relier des kits, il n'y a besoin de rien à part des câbles, du fil si besoin avec pince à dénuder et un multimètre pour faire des vérifications basiques.
 
Soit ça marche, soit ça marche pas. Si ça marche moyennement, je doute qu'avec le peu de connaissances en électronique et le fait d'être face à une "boite noire" tu puisse y faire quelque chose avec un oscilloscope et tout.

Oui en effet c'est juste relier les kits entre eux et faire des testes pas à pas. La seul chose que je dois peut être faire, sauf si je prend un kit c'est l'alimentation.

J'ai une petite clé android avec du wifi foireux. Je souhaiterai améliorer la reception,  voici une image (assez grosse): http://hpics.li/b55a9a2
L'antenne se trouve en bas à droite.
 
S'agit il d'un connecteur normalisé ? Si oui quel est son nom?  
D'autres pistes pour améliorer le wifi ?
 
Merci

C'est pas normalisé du tout comme connecteur c'est des picots destinés à faire contact avec l'antenne qui doit être peinte ou collée sur le boitier.
 
Cela dit si tu soude à l'arrache une antenne sérieuse ça devrai marcher

Question con, pour remplacer un chargeur d'ordi 12v (24w) je peux utiliser un transfo pour halogène, ou transfo pour LED (avec sortie DC of course? me semble qu'il y a des bricoles genre le signal est carré pour les transfo en alternatif, mais quid en DC?

Thanks

 
 
bien vu    
Qu'entends tu par une antenne sérieuse ? Je m'apprêtai à acheter une chinoiserie sur ebay    

Bah antenne sérieuse = antenne qui a une tronche d'antenne qu'on trouve livré avec toute carte wifi    
 
Je te conseille d'en prendre une avec un câble comme ça ça sera plus facile à souder    

Merci

Je bite pas des masses ton histoire de signal carré. Mais en tous les cas un Transfo Redresseur bien filtré qui tient la puissance kivabien devrait le faire.
 
Le soucis potentiel c'est qu'un TR pour LEDs ou halogène peut être filtré avec les pieds  sans que ça ne pose de soucis? A voir donc!

Je dis que sur les transfos halogène ou led en alternatif, le sinus de sortie est dégueulasse voire carré. Donc je m'interroge sur la qualité de la sortie en DC

En général, les transfos pour halogène sont alternatifs et relativement mal régulés donc ça devrait pas le faire
En colonel, les transfos pour LED sont continus et bien régulés, mais en courant, pas en tension, donc ça devrait pas le faire non plus
 
12V >=2A, un transfo générique devrait se trouver à la FNAC de Monaco

alors un transfo mal filtré ... ça peut juste pourrir la machine ,testé sur un pc Hp dont sa propre alim etait parti en vrille (mais tension appremment nickel )...toute la machine tournait au ralenti comme si un vilain virus était passé par la ...   ,apres formatage meme binz .
Dans un ultime test avec un autre transfo (avant passage par la fenetre) ... tout était reviendu normal
 
 
La c'est les soldes tente un petit transfo multi tension fait pour les ordis , ça doit tirer dans les 30€ en temps normal

Merci  
 
C'est pas un problème de dispo ou de prix, j'ai des chargeurs d'origine ; mais plutôt d'encombrement. Ces transfos sont très compacts ( fins surtout, moins de 20mm) ca aurait fait une alim de voyage bien plus pratique que l'original...

En petit format y'a les transfos asus Eeepc ,ça doit se trouver en occaz pas trop cher ... faudra peut etre ressouder avec un embout adapté
 
Edit : ça ressemble à ça  
http://www.priceminister.com/offer [...] ation.html
 
...par contre y'a pas mal de chinoiserie/copie qui circule   (le mien ,un vrai ,est de couleur blanche )

Il fait quelle épaisseur réelle?

Du mal a trouver un metre ,j'en ai finalement un en pouces
 
 épaisseur 2.54 cm,largeur 3.5cm , longeur 8.6cm/(11cm en comptant un bout du cable sortant ) pour du 12v 3A (mais certaines ont des tension superieures apparemment selon le modele Eeepc)

Merci
 
Mais 1" c'est trop

 
Au pire tu va sur le chantier BTP du coin, ils ont quelques machines pour aplatir  

Il y a Fortron qui a des alim assez plates, mais il me semble que c'est du 15V, pas sûr qu'il y en ait en 12V.

EDIT:
17mm

Mais c'est du 19V
http://fsp-europe.com/nb-lite-plus [...] o2uQL.dpbs

Excellent
 
Je peux toujours y mettre un LM7812

Pour y passer du 2 A. avec une ddp de 7 V. ?

hello les électroniciens,

J'ai besoin de vos lumière sur un problème tout becte.

voila je suis en train de monté un petit circuit de commande de LED avec un drivers Recom RCD-24-0.7/W/Vref.

J'ai monté ce petit circuit dans le but de commandé l'intensité d'une Led blanche. c'est pour remplacer la lampe incandescente dans un microscope.

Le soucis, ba c'est que ça marche pas .

je me retrouve avec une tension negative sur la sortie alim led (-0.3V a -1.5V) sur la plage de variation du potentiometre.

La led ne s'allume pas, forcement car apres test elle s'allume a 2.4V

Pensez vous que cela puisse venir de la valeur du potentiometre ?

la tension d'alimentation Vdd est de 12V.

Merci pour votre aide c'est la premiere fois que je met en oeuvre ce genre de circuit.

Ben ouais, avec un rad plus gros que le transfo à remplacer ça peut passer .

T'es sûr d'avoir câblé comme il faut ? Pas de court circuit, de circuit ouvert au niveau de la régulation, l'alim était ok (pas de surtension) ? Parce que le truc qui crache du négatif c'est mauvais signe quand même .

alors pour les CC, a premiere vue, il n'y en as pas. l'alimentation viens d'une alim de labo autoregulée donc elle sort bien les 12V sachant que le driver en supporte 36V en max.  
 
pour le negatif en sortie, lorsque j'augmente la valeur du potentiometre, la valeur de tension augment elle aussi; passant de -1.5  a -0.3 V.
 
la datasheet n'est pas tres précise sur la relation entre valeur du potar et tension de sortie vled.

bon j'ai fait le test en mettant 24V en alimentation Vdd pour voir si la tension de sortie "Double".

Echec, la tension de sortie led reste dans la même plage de tension.  

EDIT : J'ai aussi fait le changement du potentiometre 10K par un de 220K et pas de changement. tjrs une tension de sortie entre -0.3V et -1.5V)
j'ai aucune idée de comment ca marche ce truc en fait.

T'es bien sûr d'avoir branché le potar comme indiqué (sur le gnd, etc) ? Tu mesure un truc à ses bornes ?
Ta LED est à l'endroit / t'en as essayé une autre ? T'as bien mis une ou des leds selon la datasheet au moins ?

Désolé si t'as l'impression que je te prends pour un boulet mais vu la simplicité du bidule y a pas 50 façons de brancher, donc si c'est ni la charge ni l'alim ni la régulation c'est juste cramé.

dsl du triple post:
 
Voila apres mesure les valeurs que j'ai sur les differentes proches du driver :
 
Vin+ : 12.1V
Vref: 3.3V
Dim: 0V ou 3.3V en fonction du potar (0% ou 100%)
 
et Vled+ : entre -1.5V et -0.3V
 
alors vous avez une idée du pourquoi du comment de cette tension de sortie ?

Cf mon message ci-dessus.

Vu le truc, poste une photo du circuit. Comme ca on pourra vérifier que le branchement est correct.

 
J'en mets 4 en parallèle, faut être créatif les mecs  

Bon j'ai trouver d'ou viens le probleme ( les problemes )
 
la led luxeon est cablé a l'envers ; l'anode etait sur le + de la plaque radiante.  
 
et il y a une erreur sur le datasheet ( cf le site du fabricant ) la couleur des fils d'alim de la led sont erronées.  
 
avec la bonne version de la datasheet et apres quelques coups de fer a souder pour remettre la led dans le bon sens,  ca marche !!!  
 
 
En tout cas merci pour votre aide  
 
bonus :
voila le microscope 1988 remis a la mode 2015 :
 

 

La LED à l'envers c'est bien ce que j'imaginais, normal que du coup ça ne débite rien. Marrant qu'il parte en négatif par contre

Ca a l'air d'être du microscope de compét, c'est quoi comme bête ?