Reprise du message précédent :
Salut
 

Hello les brasseurs

J'ai besoin de retours d'expériences concernant la conservation de vos ingrédients.
Ayant un peu moins brassé que prévu, je me retrouve avec des ingrédients en trop avant l'été (je suis dans le sud, donc il fera trop chaud pour une fermentation). En regardant leur date de péremption, je me suis rendu compte que:
- J'ai des malts spéciaux (sombres et cara) qui vont périmer Septembre/Oct 2016. Je les stocke dans leur sachet fermé, endroit sombre, mais a température 20-25° (chauffage collectif...). Cette date est elle significative ou je peux utiliser du malt périmé sans grand souci?
- J'ai retrouvé du houblon en trop, en cone et pellet, non entammé, qui va périmer aussi en Sept-Oct 2016. Stocké dans les mêmes conditions. ça vaut le coup que je le mette au congélateur le temps de l'utiliser? Histoire de prolonger sa conservation.
- Et au passage, les sachets de levure seche, est ce que dans mon cas je ferai mieux de les stocker au frigo, plutot que chez moi ou il fait quand même plutot chaud toute l'année?

Merci pour vos avis

PS: Sinon, je réfléchis à 2 recettes à faire sachant que je n'ai plus beaucoup de pale. Il me reste trop de malts spéciaux, ce qui est embettant Une black saison, quelqu'un à déjà tenté par hasard?

C'est marqué à consommer de préférence ? Si c'est le cas tu peux juste que tu perds un peu en vertu etc

Oui les malts non concassés et stockés hermétiquement, tu pourras les utiliser l'année prochaine sans soucis.
Le houblon devrait être au congelo depuis que tu les as car ça se conserve mieux! Ca perd vite sinon...
Et oui, les levures au frigo.
 

j'ai utilisé des restes de houblons congelés lors de mon dernier brassage, ils m'ont eu l'air d'avoir perdu presque toutes leurs propriétés, que ce soit en amérisant ou en aromatique. Dorénavant, fini pour moi la congélation.

Tu les mets dans quoi tes restes? C'est surtout l'oxygène qui dégrade le houblon.

T'es bien la seule personne à dire ça

Tiens d'ailleurs rock est ce que tu brasse l'été avec les hautes températures?

Quelqu'un a fait du cidre ? J'ai des dizaines de litres de jus de pomme non pasteurisé mais j'ai du mal à me faire une idée. Je vois de tout genre des levures ou une infection naturel, des gens qui attendent x mois et d'autres qui balance un produit pour flinguer les levures lorsque la densité leur va.
C'est un peu le bordel

 
Yep car j'ai un frigo dans lequel je peux maintenir à peu près la température que je veux. Sinon c'est mort vu qu'il fait 30° dans l'appart

L'été faut faire des lactiques ^^

 
 
Je fait mon cidre (enfin pas cette année je n'ai pas eu le temps   ), et je ne m'embête pas lorsque je le fait, c'est vraiment tout simple. Même pour les pommes je prends celles que je trouve disponibles, n'ayant pas de verger attitré je fait en fonction de ce que je trouve (je fait juste attention à avoir quelques petites poires à presser avec les pommes).
 
Je ne fait pas l'étape de cuvage après pressage, juste fait attention lors de la défécation (chapeau brun) et l'embouteillage (je met en bouteille autour des 1015) je n'ai jamais eu de soucis avec mes bouteilles. Je n'applique pas la "recette" du grand-père car je n'ai pas le matériel, mais effectivement si tu le fait dans les règles il y a potentiellement plein de choses à vérifier : la météo, la lune, clarification, mèches souffrées pour les tonneaux etc etc. Et oui tu a la possibilité de rajouter jenesaisplusquoi pour bloquer la fermentation,

 
Des sacs congélation zippables.

Faut vider l'air au max. En tout cas je ne pense pas que ton problème vienne de la congelation

 
 
Du coup je verrais plus pour l'automne/ hiver pour me lancer

 
Pour les levures, je précise que ce sont des sèches. Les liquides sont toujours au frigo, elles.  
Je vais conditionner et ranger tout ça correctement pour éviter que ça s'abime pendant l'été. Merci pour le feedback!

On m'a redirigé ici pour la fabrication de l'hydromel maison, je colle le poste original.
 

http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 3813_1.htm
 
En espérant que quelques brasseurs intéressé aussi par l'hydromel me répondent.

De ce que je sais, l'hydromel c'est des fermentations très longues, et c'est pas vraiment toi qui décides, donc 3 mois c'est juste si tu as une deadline.

 
Non, pas réellement mais pour faire un premier essai, j'aimerai bien pouvoir gouter sans attendre trois ans.
Surtout si je fais qu'une dizaine de litres pour commencer.

Comme pour la bière, ya plus de docs en Anglais.
 
En FR, t'as ce résumé : http://www.happybeertime.com/blog/ [...] -hydromel/
 
En anglais, suffit de taper "homebrewing mead"
et tu auras tout ce qu'il faut.
Ya pas mal de brasseurs amateurs qui font des mead: http://beersmith.com/blog/2013/09/ [...] e-brewers/
 
Donc pour faire le parallèle avec nous brasseurs amateurs, t'as besoin : à minima:  
- de quoi faire bouillir ton eau pour la stériliser
- un seau avec couvercle, barboteur et robinet pour la fermentation
- un densimètre pour savoir quand ta fermentation est terminée
- des bouteilles vides avec une caspuleuse et des capsules ou des bouteilles avec bouchon mécanique style Fisher
- du chemipro oxy pour désinfecter ton matos et tes bouteilles
 
Après pour chaque brassin, miel + levure + nutriments (qui ont l'air nécessaires si tu veux le faire en 3 mois)
 
Ca m'a l'air largement faisable pour 75€, t'as des liens vers des boutiques de matos FP.

Réception de mon faux-fond bombé + vanne et accessoires (sur micro-brassage). Je conseille le site, reception super rapide, et matos de bonne qualité, à part le faux fond en inox qui a pas la meilleur des finitions dommage (un peu rayé de partout)
 

 
Maintenant faut je récupère ma cuve et que je trouve une isolation thermique qui tienne la route et surtout amovible. J'ai vu certains conseiller un matelas de camping, à voir.

dites...
en ce qui concerne les kits, j'ai testé tawerbier, IPA, trapiste à quelques mois d'écart (le temps de vider les bouteilles et brasser quoi). j'ai l'impression que c’est toujours la même chose

 
CQFD

M'en suis collé pour 200 !€ de matos en tout, ça fait chier !

 
Le matos est bon pour le tout grains, ne t'inquiètes pas

Le matos est bon, le malt se trouve concassé, le houblon est prêt à l'emploi et les levures se vendent en sachet déshydratées.
 
Bascule du côté sombre de la brasserie ... !

Tu peux même commencer par l'extrait de malt si tu veux pas investir dans un truc pour filtrer au debut

Salut !

Dans mon jardin on a un arbre qui fait des cerise griotte, si je veux parfumer ma biere avec il faut que je les sèches ? en morceaux, avec les noyaux ? bref, avez vous déjà utilisé des fruits frais de chez vous ?

Sinon j'ai aussi du maïs pas cher vu qu'on a des poules, ça peut s'utiliser direct sans étape de maltage c'est bien ça ?

Pour ceux qui ne sont pas abonnés :  
 
Importance du PH de l'eau de brassage sur le résultat par Beersmith  
 
Ca explique peut-être pourquoi mes brassins ont des rendements vraiment très faibles. Faudrait que je vérifie la qualité de l'eau bruxelloise ou que je passe à l'eau en bouteille.
 
 
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Mash pH - Water Treatment for Brewing Beer
 
For many years I never worried about balancing pH or even what my water profile was when brewing.  After all, the beer was fine and most of the time I was brewing with extract, so pH did not matter much.
 
However once I started all grain brewing, the water I brewed with suddenly started to matter.  It also helped that I moved to an area with extremely hard water, which forced me to use bottled water to produce anything reasonably resembling beer.  It turns out that the pH of your mash has a huge impact on the mashing process as well as taste of your finished all-grain beer.
Understanding pH: Alkalinity and Acidity
 
Pure water has a pH of 7.0, which means that it is neither acidic nor alkaline.  If you are into chemistry, this means that the free H+ (hydronium) ions are balanced with the OH- (hydroxide) ions giving equal concentrations capable of forming H2O.  If water has an excess of H+ ions, we call it acidic (lower pH), while an excess of OH- ions gives us alkaline (higher pH) water.
 
Now it we take our pure water in the form of rain and run it down through the atmosphere and soil it picks up CO2 and Calcium from the soil, these elements will bind with the H+ ions leaving a bunch of free OH- (hydroxide)  ions making our water more alkaline.  This increases the pH of the water.  Most tap water is slightly alkaline for this reason.  Really hard water can be highly alkaline.
 
Interestingly all malts (and dark malts in particular) have phosphates in them that react with the calcium and magnesium ions in alkaline water freeing up H+ ions that make the mixture acidic.  Adding malt, especially dark malt, lowers the pH of the malt water mixture in the mash.
The Importance of Mash pH
 
The pH of the mash is very important for proper conversion of sugars during the mash and also due to its effect on finished beer.  Mashing should always take place at a pH between 5.1 and 5.3.  However, its important to note that we are talking about the pH of the mixed mash, which as I point out above depends on the color and quantity of malts added to the beer.  In most cases the mixed mash will be slightly alkaline (pH above 5.3) and require an acidic addition or buffer to bring it down to 5.2.
 
Though some commercial brewers can accurately predict the pH of their mash in advance, few homebrewers have the detailed knowledge and data available to do this.  The problem is that the color, quantity and even type and supplier of the malt can change the pH.  In addition, your starting water and its interactions with the malts may vary with each recipe.  Remember that commercial brewers brew the same recipe every time using the same ingredients, while homebrewers do this only rarely.
 
That's why homebrewers are reduced to measuring the pH of each mash right after it is mixed and then adjusting our pH as early as possible in the mashing process.
 
Measuring pH can be done in several ways including pH (litmus) strips, precison pH strips and even using an electronic pH meter.   Of the three methods, precision pH strips are usually most cost effective and practical.  Standard pH strips lack the precision needed to measure down to a tenth of a point pH, and electronic meters are expensive and require frequent replacement of the electrodes to maintain accuracy.
 
Another practical consideration is that the mash is usually hot, so you need to adjust the pH reading for temperature.  Hot wort will almost always provide a higher pH reading than the actual wort.  You can compensate for this either by rapidly cooling the sample to room temperature before measuring or applying a correction factor after taking the reading.  Check the documentation with your pH strips to determine the appropriate correction.
Methods for Adjusting Mash pH
 
There are several methods available to the homebrewer  for adjusting the pH of your wort.  As noted earlier, in most cases you will need to lower your pH to reach the 5.2 target level.
 
    Calcium and Magnesium Salts: Three salt: Gypsum (CaSO4), Epsom Salt (MgSO4) and Calcium Chloride (CaCl) can be added to lower your pH. The calcium and magnesium ions in these additions reduce the alkalinity of the water. Note, however, that the sulfate and chloride ions react with the phosphates from the mash, which can lead to undesirable flavors. As a result you need to limit the amount added. You can calculate appropriate amounts using a water tool such as the one in BeerSmith. Suggested limits are 50-150 ppm for calcium, 50-150 ppm for sulfate, 0-150 ppm for chloride and 10-30 ppm for magnesium. See our article on water profiles for more information.
    Food Grade Acids - Acid additions counter the H+ ion and directly lower the alkalinity of the mash. Popular additions include phosphoric acid, sulfuric acid and lactic acid. All of these contribute other flavors and ions to the beer as well, which can again cause problems if used in excessive amounts. Phosphoric acid is used to make soda, and will contribute phosphates to the mash. Lactic acid will add lactates, and is used in many Belgian styles to sour the beer. Sulfuric acid will contribute sulfates. In general you should add the minimum needed to achieve your target pH. The amount will vary depending on the concentration of your acid and wort volume.
    Acid Malt - Because of German purity laws (the Reinheitsgebot) that prevent additives to German beer, sour malt (called acid malt) is used to aid in the brewing of light beers to lower mash pH. Acid malt is made by souring malt with lactic bacteria for a short period which effectively creates lactic acid. Adding acid malt is effectively equivalent to adding lactic acid to the mash. Adding one percent of acid malt effectively lowers the pH of the malt by approximately 0.1 pH.
    Sour Mash - Another technique developed by the Germans is to create a sour mash which again contains lactic acid produced by lactic bacteria. The technique is to mash a quantity of grain, cools it to about 80F and then adds some fresh malt (which contains lots of lactic bacteria naturally) and lets the mixture sit overnight. The bacteria will quickly sour the mash and start fermenting it, again creating lactic acid. The next day this sour mash can be mixed with a regular mash to lower its pH. The challenge with sour mashing is that it can be somewhat inconsistent in pH and also labor intensive.
    Acid Rest - Though seldom used today thanks to modern highly modified malts, an acid rest in the 95F (35C) range can break down phytins in the malt into phytic acid that will lower the mash pH. This was traditionally done in German triple decoction mashes, and is most effective when used with undermodified malts.
    5.2 Stabilizer - A number of brew stores now carry an additive called 5.2 stabilizer. This is a powder you can add to the beer to lower the mash pH to 5.2. It consists of buffers that reduce the alkalinity of the mash to reach a 5.2 level. As long as your starting water is not completely out of kilter, this is a good simple solution for many homebrewers.
 
Can't find these items locally?  Get a complete set of water stabilizers from MoreBeer and support the BeerSmith site at the same time.
 
Thank you again for your continued support!
Brad Smith
BeerSmith.com
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Bonjour,
Les fruits peuvent être utilisé tels quel mais fais attention qu'il y a souvent des levures spontannées sur les fruits ( les brett's) qui peuvent acidifier ta bière.  
Quand ce n'est pas un bug, ça devient un feature!  
 
Pour le maïs, aucune idée. Le maltage ça permet de développer l'amidon dans le grain après germination et la torréfaction va stopper la transformation. C'est l'amidon du grain qui va être extrait lors du brassin, on va le décomposer entre sucres fermentescibles et non fermentescibles en fonction de la t°.

L'Orval c'est bretté et ce n'est pas acide

merci pour la réponse
De ce que je lis ici et là il faut en effet garder les meilleurs fruits ou les blanchir. Par contre le poste sur l'acidité juste au dessus me dit quil va me falloir guetter mon  pH!

 
En effet, les brettanomyces ne produise d'acide acétique qu'en présence d'une grande quantité d'oxygène lors de la fermentation (source). Par contre l'orval a un petit goût acidulé quand même. Je suppose que le taux d'oxygène va déterminer le caractère plus ou moins acide du résultat final.

 
Ben non parce que le post ci dessus parle du ph lors de l'extraction des sucres, hors les fruits on les mets lors de la fermentation soit quand tous les sucres ont été extraits.

Putain je conseille à tous ceux qui veulent installer une vanne trois quart sur une cuve de vérifier le putain de sens avant de l'installer .... Je l'ai installée dans le mauvais sens comme un con, du coup j'ai essayé d'enlever la bobine que j'avais mise à l'intérieur, mais ayant mis trop de teflon, j'ai jamais réussi, je l'ai même abîmée en essayant de la desserrer. Et me suis pris un bon gros coup de clé à molette dans la main :x  
Le boulet quoi.
 
Finalement j'ai pensé à inverser la vanne en la démontant vu que c'est une 3 pièces ...
 
Content du résulat au final mais avec ce que je lui ai mis dans la gueule, on dirait que la vanne a 10 ans d'utilisation x)
 

Moyen convaincu de la graduation à l'extérieur

Haha moi non plus, c'était une idée de merde, je compte les enlever au white spirit et essayer de faire des marquages à l'intérieur, ou mieux de fabriquer une réglette de niveau

électro gravure

tu chauffes ça directement sur du gaz ? Ou sur une plaque électrique ?

Gaz Avec brûleur à paella
Ca va me servir de cuve d'empâtage si je trouve un moyen de l'isoler pour pas trop cher, et de cuve d'ébu. Pour l'empâtage je chaufferais pas sinon ça risque de cramer en dessous du faux fond.

Recircule qu'on te dit