Reprise du message précédent :
Différences entre les deux : les freins v-brakes et la batterie moindre.

C'est quoi ce site "Freemoos" ?

Freemoos est un conglomérat de petits vélocistes parisiens et franciliens.
 
Il y a parmi eux, par exemple, l'ancienne boutique Béovélo, dont le gérant est membre actif sur Cyclurba.

Merci pour ces explications.

je recherche une assurance vol pour mon VAE
 
- mon assurance habitation me garantit dans le local vélo seulement
(sur mes biens mobiliers)
 
On dirait qu'ils aiment pas les VAE : première réponse "on fait pas ça" j'ai insisté la meuf a parlé à un responsable et ils m'ont finalement proposé une assurance cyclo a 340€ par an (= on veut pas se faire chier)
 
- pas mal d'assurances qui font QUE ça, mais des conditions étranges : le cadenas doit être retrouvé fracturé, pas de couverture sur la voie publique entre xh et x6h du mat ...faut que j'épluche les CGV
 
- je vais voir avec un courtier de mon assurance auto
et également avec un magasin qui propose une assurance à condition d'avoir un gravage bycycode.

Un mouchard GPS est plus rentable.

le coût si c'est inférieur a 100€ je m'en fous je le mets en frais pro
 
mouchard gps t'aurais un lien de truc discret ? (ou tu penses aux trucs chinois?)

 
tu fais quoi après le vol et que tu sais ou est ton vélo ?
"bonjour, je crois que c'est mon vélo"    
 

 
comme qqes récits qu'on voit pour les tel portables tu vas voir les flic avec les coordonnées du mec (enfin la localisation globale)
problème : une fois dans une cave ça capte rien.
 
mais sachant qu'il y a pas de truc infaillible, c'est toujours une sécurité en plus.
 
bon je me suis renseigné sinon : ya des mecs qui ont fait un kickstarter pour un module GPS qui se met dans le guidon (enfin la potence), en attente sur leur site, déjà copié par les chinois (alibaba etc)
il y a également pas mal de module gps format boite (un petit boitier à caser qq part genre sous la selle, 30€ mini) faut juste trouver le bon.
 
 
bon sinon échec du vélotaff ce matin, mon vélo était livré avec un tendeur de chaîne vu qu'il y avait un risque de déraillement avec l'ancien, testé hier avec 3km ça allait, ce matin ça a pas supporté les pavés au bout de 5km (et mon changement de vitesse incessant vu que je testais) du coup j'ai largué le vélo chez le premier vélociste que j'ai trouvé  
 
j'ai pu tester un peu avant de dérailler quand même :  
- freins au top
- selle pas confortable (je m'en doutais un peu)
- on sent pas trop le poids sans assistance (bon ça fait style vélib on a quand même l’impression de conduire un gros machin)
- la position me va (selle quasiment au mini) je suis pas trop penché
 
- sinon pour le reste ça pousse    ... jusqu'à 25 en gros en pédalant normalement vraiment sans forcer en mode "high" on est très vite a 25 et on maintien la vitesse sans aucun problème en pédalant lentement.  
Je comprend les mecs qui veulent débrider parce que on sent pas du tout le moteur à ses limites. Après vu le trajet que je fait ça me semble pas utile (feux rouges fréquents) puis les boitiers coutent dans les 170€ minimum ...  (+ illégal niveau statut du VAE)

Ah je savais pas que les Chinois avaient copié les projets kickstarter.
 
Pour ma part j'ai essayé 3 chinoiseries trop peu chères : à 15$ il n'y avait pas de GPS, à 30$ le boitier (copie d'une grande marque) est mort tout seul.
 
À 60$ on a des marques acceptables : il faut que quelqu'un teste. Il y a notamment un boitier jaune sur Amazon. Je pense que le SAV d'un vendeur Amazon cache un produit de meilleure qualité que sur Aliexpress.
 
J'ai un vieux smartphone également, mais je vois pas où le planquer.

Ça s'appelle un tracker GPS/GMS. C'est très efficace et il y a des petits modèles qu'on peut facilement cacher sur/dans un vélo (sous la selle par exemple).
Certains modèles (dont des pas chers) envoient un SMS automatiquement dès que la position a changé au delà d'une certaine distance !
Ça fonctionne à l'aide d'une carte SIM. Le plus économique est de prendre une SIM Free à 2€ par mois.
Il y a quelques modèles en vente chez www.banggood.com

, Drap'! Depuis le temps que j'y pense, je vais craquer avant la fin de l'année!

Quelques questions si vous permettez:
- y a des VAE qui se rechargent grace au pédalage du cycliste? (un peu comme des voitures hybrides se rechargent grace à l'énergie générée au freinage)
- Ça se passe comment l'usage du vélo quand la batterie est à plat? Faut pousser un peu plus, mais ça se fait sans problème? Ou y a des contraintes?
- On peut laisser la batterie à la maison et utiliser le vélo comme un vélo traditionnel quand on le souhaite?
- Ya des VAE à 3000€. Qui achète ça À ce prix-là, tu peux pas laisser ton bijou vélo attaché à un poteau en ville le temps de faire une course, si? Ou faut y mettre 36 cadenas...
- Batterie Lithium ion vs Lithium polymère: apparemment les Li-ion ont une + grande durée de vie? (parce que je suppose que dans 2 ans, si on cherche une batterie de rechange pour un VAE de 2014, on nous dira "ah mais on ne les fait plus!". J'ai bon?)
- Dans le budget 1000€ vous prendriez quoi?
   - Les reviews du Décath' sont pas géniales mais batterie Li-ion: http://www.decathlon.fr/velo-elect [...] 45849.html - 1000€
   - Giant: un peu cher: http://www.labicycletteelectrique. [...] er=product - 1500€
   - Norauto 1er prix: Li-Po à proscrire? http://www.norauto.fr/produit/velo [...] 98519.html - 700€
   - Norauto 2ème prix: Li-Po à proscrire? http://www.norauto.fr/produit/velo [...] 73623.html - 1000€
   - autre chose?

Les radons sont en légère promo
 
http://www.radon-bikes.de/xist4c/w [...] _5246_.htm

Il y en a aussi sur CDiscount.
De toute façon c'est la période des déstockages ; à la rentrée, les modèles 2015 seront présentés.

Oui ça existe mais le plus fréquent ce sont les vélos qui se rechargent grâce à l'énergie générée au freinage

Du fait que le vélo est un peu plus lourd qu'un vélo standard (poids des batteries et moteur en plus), il faut pousser un peu plus lors des accélérations, ça se fait vraiment sans problème. Le moteur quand à lui (quand il n'est pas alimenté) offre une résistance très très faible à l'avancement

Oui tout à fait !

Un bon cadenas suffit. En ville dans des endroits assez fréquentés il ne devrait pas y avoir de soucis. On peut aussi, quand on fait sa course, prendre la batterie avec soi, ça limite les risques !

Il me semble que les li-ion ont une plus grande durée de vie mais sont moins performants en terme de puissance délivrée. Il y a aussi les Lithium Fer Phosphate (LiFePo4) réputés pour leur excellente durée de vie !

Sur les 4 vélos ci-dessus, je prendrais le Norauto 2ème prix. Il n'a pas l'air moins bien que le Giant et coûte 500€ de moins !

Merci pour ta réponse détaillée!

Je sais pas ce que ça vaut en confort, mais le look est fun:
http://www.fubiz.net/2014/08/05/ot [...] tro-bikes/

norauto ça me ferait un peu flipper perso (j'ai l'image des scooter 50cc a 500€ bien sur le papier mais SAV pourri ensuite)
 
a ta place (cestuila) j'irai voir du coté des enseignes spécialisées (ça commence a 1000 euros chez eux, genre holland bike, neovelo etc...)

ok, faudra que je me trouve un magasin sur le terrain ouais...
Edit: ces 2 enseignes ne semblent pas avoir grand chose à 1000€...
 
Ah sinon dans les mêmes tarifs je vois:
- GITANE ORGANE E-BIKE (c'est français   )
- BH EASYGO RACE (fixie)

Après lecture intégrale de ce très bon topic déjà plein de bonnes infos, je viens aussi avec mes tites questions.

Je vais motoriser mon (vieux) VTT (15kg, 26" ) que j'utilise dans un cadre sportif (comprendre "pour faire un peu de sport" ) typé endurance (effort limité mais long, pas de prise de muscle) sur un mix piste cyclable/trottoirs/chemins de terre (bois, chemins agricoles). Le but de l'assistance sera principalement d'éliminer de mes sessions les plus gros efforts lors des quelques grosses côtes rencontrées.

Je cherche a limiter l'investissement au maximum, tout en ayant qch qui corresponde bien au but recherché (pas trop mou, mais pas besoin de sur-dimensionner non plus. Pas besoin d'une très grande vitesse de pointe non plus). Je ne suis pas fermé à une solution qui serait complètement diy, mais quand je vois les kits sur power-ebike je trouve que l'investissement reste raisonnable pour qch qui semble déjà de bonne qualité et qui simplifierait bien la tâche comparé à un diy complet.

Vu le cahier des charges, le kit RH205S 180/280 (le plus coupleux donc) en 48V pourrait bien correspondre. A voir si 35km/h en vmax ne serait pas un peu trop faible (faut que je fasse un test pour vérifier plus précisément à quelle vitesse je roule), et dans ce cas je pourrais envisager de sacrifier un peu de couple pour gagner quelques km/h avec le 230/320.

Pour le couple justement c'est encore plus compliqué de déterminer ce qui me serait suffisant, car selon la vmax désirée un 280/380 ou 330/420 en 36v pourrait peut-être aussi convenir, me faisant économiser un peu sur la batterie du coup (je fais 83kg actuellement, et je vais rapidement en perdre 10 et peut-être jusqu'à 5 de plus plus par la suite).

- Donc 1ère question, d'après ces infos selon vous si je partais sur ce kit RH205S lequel serait le plus adapté en essayant de trouver juste ce qu'il faut (ni trop ni trop peu) ?

 -2e question, l'idéal serait quand même une assistance via contrôle de couple pour pouvoir définir un niveau d'effort qu'on veut fournir et que l'assistance s'adapte en fonction. Alors ça m'intéresse si vous avez des infos pour faire ça, que ce soit à partir d'un kit contrôleur/capteurs tout prêt qui s'adapterait sur le RH205S, ou bien d'une solution DIY (toujours en combinaison avec ce kit moteur). Parce que leur option capteur de pédalage qui permet de moduler la puissance de l'assistance en fonction de la vitesse de pédalage, ce n'est à priori pas très emballant comme système.

Sinon, dans le pire des cas, j'aimerais bien que quand j'ai l'assistance désactivée il y ait quand même juste le nécessaire pour compenser la petite augmentation d'effort qui découle du système de motorisation (poids/frottements) histoire que le vélo garde l'efficacité (effort demandé) qu'il a actuellement sans motorisation. J'ai lu que vous disiez qu'avec l'assistance désactivée le surplus d'effort induit par la motorisation restait faible, donc le compenser constamment ne devrait pas bouffer trop d'autonomie (dans l'optique d'avoir un bon compromis poids / autonomie. Là aussi faudrait que je regarde un peu plus précisément quelle distance je parcours généralement sur mes sessions).

Je vois qu'ils offrent l'option d'un commutateur qui permet de choisir 30-60-100% d'assistance, si je pouvais faire un système permettant de régler plus finement via une molette ça pourrait être l'idéal en terme de simplicité du système et de son efficacité, càd avoir en toute situation la quantité d'assistance idéale pour garder un niveau d'effort constant ou avoir un peu plus d'assistance quand il y a besoin (fatigue, grosse montée où il faut mettre l'assistance à fond etc.). Ca ne me dérangerait pas de devoir faire constamment l'ajustement en manuel si ça me permettait un contrôle précis tout en conservant un système simple (et donc moins onéreux, et moins complexe à mettre en oeuvre si diy).

-Pour les batteries je ferai du fait maison à base d'éléments pour modélismes comme ça a été déjà discuté ici de batteries d'ordi portables (et même peut-être quelques vieilles batteries pb dans un premier temps, que ce soit le temps de tester ou si je dois attendre la livraison des accus selon où je commanderai pour les avoir au meilleur prix. Je peux avoir des batteries 12v 2Ah, même si ça ne permettra pas e tirer de forts courants ça devrait permettre de tester un peu ou de patienter le temps de faire une vraie batterie).

- Pour la roue libre, il faut vérifier quoi en particulier pour savoir si celle d'origine peut s'adapter au kit (avec la fameuse rondelle de calage, c'est ça ?) ? Bon après prendre celle qu'ils proposent en option n'est pas trop chère non plus pour s'assurer d'éviter des complications (mais si je peux économiser les 26€ sans risque, autant le faire).

- Pour le système d'accélérateur qu'ils proposent dans leur options ça fonctionne comment précisément ? Ca permettrait de faire ce dont je parle plus haut, moduler finement l'assistance ? Que ce soit le système par commande au pouce ou bien type poignée d'accélérateur, je suppose qu'il s'agit de système qu'il faut maintenir en position (si on lâche ça coupe) ? Si oui je trouverais ça pas idéal de devoir maintenir en position vu qu'il faut aussi s'occuper des changements de vitesses que justement je modifie en permanence. Le top serait que cet accélérateur reste en position une fois réglé au dosage voulu, avec l'assistance qui se met à fonctionner au niveau réglé que lorsqu'il y a pédalage, et un coupe-circuit pour avoir une sécurité (+ le système coupe-circuit automatique sur les freins, avec leur option de paire de leviers de frein coupe-circuit).

Voilà, j'ai hâte de lire vos avis/remarques/conseils vu que certains ont semble-t-il déjà pas mal expérimenté ici. D'ailleurs n'hésitez pas non plus à nous parler en détail de vos réalisations DIY pour ceux ayant suivi cette voie (ou à donner des liens si vous avez mis ça en ligne ailleurs, où connaissez de bons liens sur le sujet. J'avais un peu cherché mais pas trouvé grand-chose, juste 1 site avec une solution diy de mémoire).

Up ! J'aimerais commander avant la fin de la semaine, vos avis sur les questions du dessus sont les bienvenus !

Je te suggère d'aller reposter ton message sur Cyclurba, tous les bidouilleurs y sont regroupés.

C'est pas faux, j'aurais dû y penser avant^^

madcat > pour tes questions sur l'assistance, il faudrait voir avec des spécialistes, ça doit être faisable mais ce n'est pas la solution la plus simple !
Sur tous mes VE, j'ai opté pour le plus simple : une poignée d'accélération comme sur une moto. Je dose l'assistance comme je veux.
 
Sinon si tu veux du couple (pour les grosses montées) et un peu de vitesse, je partirais plutôt sur du 60V (ou proche de 60V) et non du 48V. Le contrôleur accepte une tension allant jusqu'à 60V, autant en profiter !
C'est d'ailleurs ce que j'ai fait : j'ai du 14s (14 éléments en série, soit 58.8V à pleine charge).
Quand au choix de batteries d'ordi portables, pourquoi pas, mais ce n'est pas non plus choisir la simplicité !
Pour ma part sur mon dernier vélo, j'ai mis 3 accus de modélisme branchés en série, rapide et efficace !
 
Pour info il y a de nouveaux accus de modélisme qui sont sortis, avec une densité d'énergie encore supérieure à ce qui se faisait avant : http://www.hobbyking.com/hobbyking [...] ouse_.html !

Ah oui, carrément 60V selon toi ? Moi qui justement me demandais si 36V ne suffirait pas plutôt que les 48V que j'avais prévu initialement. C'est le plus dur à estimer ce couple nécessaire je trouve, pour que ça corresponde bien à ce qu'on veut faire.
 
Effectivement mon projet est très orienté couple. J'ai fait un test rapide devant chez moi hier après avoir monté mon gps rando sur le vélo, je ne suis pas monté à plus de 15km/h.  
Sur mes sorties habituelles je ne pense pas être monté à plus de 25km/h du coup (je vais en faire une cet a-m avec le gps, comme ça j'aurai une trace complète du chemin que je fais régulièrement en ce moment, et qui est représentatif des autres parcours que je pourrais faire dans ma région).
 
Pour la modulation du niveau d'assistance je vais sûrement faire comme tu dis, avec juste une poignée d'accélérateur pour faire un dosage manuel. Au moins dans un premier temps pour simplifier le projet, quitte à le perfectionner ensuite (mais du coup avec le risque de devoir changer le contrôleur ?).
 
D'ailleurs parlant de contrôleur, tu penses quoi de celui du kit du site power-ebike ? (j'ai lu un peu sur cyclurba il semble y avoir pas mal d'options, avec des contrôleurs programmables, et qui peuvent délivrer plus ou moins de courant pendant plus ou moins longtemps pour une bonne montée où on veut être bien assisté).
 
Pour revenir à la poignée d'accélérateur (et zéro capteur de pédalage du coup ?), je me demandais si c'est cumulable avec le commutateur qui permet d'avoir 30/60/100% d'assistance. Je me pose la question car j'aimerais un contrôle le plus fin possible du niveau d'assistance, et du coup je me disais qu'avec poignée & commutateur en série le dosage pourrait gagner en finesse (-> si j'ai le commutateur sur 30% du coup la course de la poignée permet de doser sur cette plage de 30% au lieu de 100%. Du coup dosage plus fin ?).
 
Pour la batterie ça ne me dérange pas de devoir consacrer le temps nécessaire à la confectionner comme sur la vidéo. En soi ça ne représente pas de grande difficulté, c'est juste qu'il faut y passer un peu de temps. Une batterie avec des accus qui reviennent entre 1$ et 1.5$ c'est tentant quand même. Avec aussi le gros avantage de pouvoir maîtriser la forme de sa batterie (je pense essayer de la fixer le plus bas possible pour le centre de gravité, donc en suivant la forme du cadre près du pédalier, et en faisant donc une batterie en forme de V).

Franchement, la poignée (ou même une gachette) ça suffit pour doser correctement la puissance.
Les capteurs de pédalage c'est surtout une histoire de contraintes légales, mais bon, avec des 60v, tu n'as pas l'air partit pour rester dans les clous
 

Je ne me dirige pas vers du 60v finalement, ça devrait plutôt être du 36v. Et sûrement juste une poignée en effet, au moins dans un 1er temps. Je n'avais pas pensé au cruise contrôle qui permet quand même de bloquer le réglage si on le veut.

d'ailleurs pour rester dans l'illégalité (vu que c'est très frustrant de passer de 0 à 25km/h très rapidement et que le moteur coupe ) j'ai regardé pour le mien (moteur yamaha, beaucoup moins répandu que les bosch/panasonic) en fait c'est la même solution (les fabricants de boitier débridage proposent les 2)  
 
rapidement de ce que j'ai compris ça consiste à tromper le capteur du VAE, au dessus de 25km/h, il divise la vitesse par 2 (ou par 3) pour continuer à avoir l’assistance
 
seul "petit" problème : ce genre de boitier coûte dans les 200€  (et c'est illégal)
a priori pour ce prix c'est tout le contrôleur que vous avez en DIY non?

 
waw ils se font plaisir!
Oui pour le prix t'as un contrôleur, et un bon

madcat > le commutateur permet de régler la vitesse max à 30, 60 ou 100%
1 et 1.5$ l'accu, c'est effectivement très intéressant ! Je ne pensais pas que le prix était si bas.
Dommage que tu n'optes pas pour le 60V ! Avec du 36V tu auras beaucoup moins de puissance.
Sinon en optant pour une poignée d'accélération, on peut rencontrer quelques difficultés avec le passage de vitesses (ça a été mon cas).
Sur mon 1er VE, j'avais à la fois la poignée d'accélération et le passage de vitesses côté droit. Changer de vitesse tout en accélérant c'était vraiment pas commode.
Du coup sur le 2nd VE, j'ai carrément viré les vitesses du plateau AV et ai mis la poignée de vitesses droit (vitesses AR), à gauche sur le guidon ! Je n'ai donc plus que 7 vitesses au lieu de 21.
 
Enfin j'ai découvert un site marchand qui a l'air vraiment bien, c'est http://www.ebike.ca/

Pour le moment jcop je discute, je discute    J'ai créé un topic sur cyclurba pour mon projet (ici pour ceux qui veulent suivre) mais on me donne quand même des infos contradictoires, donc difficile de faire le tri pour le moment (mais pas mal de très bonnes infos aussi).

Par exemple l'idée de faire en 60v leur a paru pas adaptée du tout à l'utilisation que je projette d'avoir. C'est vrai que j'ai retenu de tes messages ici que tu n'aimes pas quand ça se traine, alors que moi mon utilisation se fera sur une plage entre 15 et 25km/h. Donc est-ce que ça a du sens de faire qch en 60V ?

Pour la batterie idem, j'ai d'abord eu des réactions que mon idée de batterie à base d'éléments de batterie pour pc portable ne serait pas adaptée pour fournir les intensités nécessaires pour un gros couple, mais pour finalement ensuite me dire que vu que je confectionne la batterie moi-même ça n'a pas d'importance puisque je pourrai la confectionner pour qu'elle soit adaptée au courant à fournir...

La méthode de récup d'éléments de batterie pour pc me semble quand même très intéressante pour faire une assez bonne batterie à prix réduit. Avec des accus 18650 de marque, je ne sais pas ce que tu en penses mais ça devrait le faire non ? Ca ne devrait pas être limitant je veux dire.

Pour la motorisation, une solution à laquelle je songe serait une bi-motorisation à base de Q100, qui semblerait fournir plus de couple qu'un gros moteur en direct drive (mais direct-drive je semble écarter et plutôt m'orienter vers du réducté, donc c'est plutôt à du monomoteur BPM2 qu'il faudrait comparer). L'autre avantage de l'option bi-moteur est la meilleure répartition de masse av/arr, ainsi que le répartition de la motricité également (moins de risque de roue arrière ou de perte de grip sur une mavaise manip, ça compte). Si tu as un avis sur la question ça m'intéresse.

Pour les vitesses, clairement je ne pourrais pas me passer du plateau avt, je me sers constamment des vitesses pour ajuster la demande d'effort. Mais si je peux bloquer le niveau d'assistance via un cruise control ça devrait le faire.

Enfin ebike.ca ils en parlent pas mal sur cyclurba, notamment pour l'utilitaire du site qui permet de faire des simulations sur les moteurs: http://www.ebikes.ca/tools/simulator.html

Les 18650 sont très différentes entre elles il te faut ABSOLUMENT des éléments avec circuit de coupure pour basse tension intégré. (ce qui n'est pas intégré dans les accu pas cher)
Il y a aussi des différence MONTRUEUSES de capacité entre les 18650 même si elles sont indiquée pour des capacités farfelue.
Il y a des sites qui testent les capacités réelles de chacunes http://lygte-info.dk/review/batter [...] arator.php
 
Si tu veux des 18650 pour un prix compétitif il faut que tu achètes des batteries de portable pas chère que tu démonte afin de récupérer les accu.
 
Les batteries de modélisme sont moins chère et plus fiable (si leur courant de décharge reste modéré) que les accu 18650 a leur prix normaux.
 
Pour la meilleure tension il faut connaitre le rendement en fonction de la puissance, sur un couple moteur/contrôleur donné.
Si t'as besoin de beaucoup de watts il faut viser la tension la plus élevée. (il n'y a pas de rapport avec la vitesse)

À mon avis, dans la mesure où le contrôleur gère la coupure quand la tension devient trop basse, il n'est pas indispensable d'ajouter un circuit de coupure aux éléments ! En tout cas moi je n'en ai jamais mis.

madcat > dans la mesure où tu ne cherches pas trop la puissance et la vitesse, tu devrais t'intéresser aux VAE du commerce !
J'avais essayé une fois 3 modèles dans une boutique, dont un qui avait beaucoup de succès et en roulant avec je comprenais pourquoi : déjà l'assistance ne se coupait pas à 25km/h mais à 27km/h, c'est 2 petits km/h appréciables, mais surtout, il intégrait une assistance intelligente à capteur de couple ! Plus on essayait de forcer, plus l'assistance devenait importante ! Du coup l'assistance était transparente à l'utilisation, c'était assez bluffant. C'était comme si je devenais 2 fois plus léger mais que je gardais ma musculature.
Il me semble en plus que c'est ça que tu cherches, non ?
C'est peut-être aussi faisable en kit, mais l'installation risque d'être plus compliquée.

J'ai aussi essayé un vae chinois premier prix, j'ai vraiment senti la différence : L'assistance c'était du tout ou rien, et quand on arrêtait de pédaler, l'assistance ne se coupait pas tout de suite !!!

Mais tous ces vélos ne valent pas un kit VAE bien musclé en watts !

mauvais thread

Je rajouterais que l'assistance à capteur de couple, même si elle fonctionne très bien sur certains modèles, ne vaudra jamais une poignée d'accélération !
 
Avec une poignée d'accélération, je gère l'assistance comme je veux.
Par exemple, avant une montée, si je ne suis pas trop feignant et que je veux faire un minimum d'effort, je peux m'imposer : "150 Watts avec le moteur, le reste avec les jambes",  puis l'appliquer lors de la montée grâce à la poignée et le watt-mètre.
 
 
madcat > je déconseille la bi-motorisation car ça fait grimper à la fois :
- le coût total
- le poids du vélo
- la complexité de l'ensemble (nécessité d'installer 2 contrôleurs électroniques)
 
Ensuite concernant les moteurs, les réductés n'ont pas que des avantages, ils sont généralement plus chers et font un peu plus de bruit que des direct-drive.

Désolé pour la réponse tardive, j'ai passé pas mal de temps à lire pour me renseigner ces derniers jours.

@raysar: merci pour ce post sur les 18650, c'est très instructif ! Le site de test que tu as mis en lien sera bien utile lors de la confection de la batterie qui devrait être faite à partir d'éléments provenant de batteries pour pc portable en effet.
J'ai commencé à regarder un peu hier soir, pour l'instant au moins cher je suis à 2.3$ par accus (chine), ou 2.55$ (usa, taxes d'import comprises), les 2 port compris. C'est sensiblement plus cher que les 1$-1.5$ de la vidéo mais je n'ai pour l'instant regardé que les tarifs en achat immédiat, alors peut-être qu'en enchère on peut encore gratter.

Pour la protection, tu parles de celle qui peut être intégrée à l'accu, le rendant un peu plus long ? Est-ce qu'un circuit BMS, qui gère l'équilibrage (charge et décharge) fait aussi cette même protection (il me semble que oui car je crois avoir lu que le BMS pouvait couper la batterie) ? D'ailleurs je me demande si je dois intégrer de ces BMS dans ma batterie homemade. Certains roulent sans et la batterie tient. Si j'ai bien compris le 1er critère à surveiller et de ne pas tirer plus que la capacité de décharge (donc en mettant assez d'éléments en // selon leur capacité de décharge et l'intensité max que le/les contrôleur(s) vont pomper). Et ensuite si on veut optimiser la durée de vie, surveiller manuellement les déséquilibrages et les réctifier manuellement aussi si besoin.

D'ailleurs corrigez-moi si je me trompe, mais c'est bien à ça que servent les nappes d'équilibrage ? On fait une connexion dédiée aux pôles de chaque accu (ou pack d'accus mis en //) constituant la batterie avec une nappe de câbles de petite section pour pouvoir vérifier et éventuellement rectifier l'équilibrage ? Evidemment si on a des accus en // on ne peut vérifier que par sous-ensembles, et pas par accu individuellement où là il faut démonter l'assemblage. Mais pour pallier à ça je me demandais justement si on ne pourrait pas faire plusieurs "xS1P" et avoir un système d'interrupteur (suffisamment costaud) qui permette d'activer / désactiver la mise en // ? Car dans ce cas avec une nappe d'équilibrage par ligne série on aurait accès à chaque élément individuellement sans rien avoir à démonter. <- "parallel cells can not get out of balance", problème réglé^^ (je comprenais pas comment les grosses batteries avec plein d'accus pouvaient avoir une nappe d'équilibrage avec si peu de fils)

Moi je vais avoir 2x14A en Imax, au niveau des contrôleurs. Je n'ai pas eu le temps encore de regarder les capacités de décharge des li-ion (edit: apparemment 2C pour les accus de batterie de pc portable) mais j'ai vu que sur le site de test que tu as mis en lien les 18650 sont testées jusque sous 5A, Donc du 2x 3P, ou 1x 6 ou 7P devrait bien passer si je tombe sur de bons accus (?)

@jcop: J'ai pas mal lu et un bi-moteur à base de petits réductés me semble pas mal pour l'utilisation que je pourrais faire. Le prix est un peu plus élevé qu'un mono plus gros c'est vrai (faut prendre des trucs en double), mais ça semble très intéressant niveau motricité quand il y a peu de grip (genre sortie sur sol boueux dans les bois, ou simplement sur de la mousse mouillée). Je suis prêt à accepter le léger surcoût pour cet avantage qui rendra le vélo plus polyvalent qu'un seul plus gros moteur sur roue arrière, qui reçoit déjà le couple du pédalage du cycliste.

Niveau poids total ça ne sera pas sensiblement plus lourd, et il y a d'autres avantages. Le poids est mieux réparti, et le couple est lui aussi réparti sur 2 becs de fourche, car quand je vois les casses, moi un seul gros moteur ça me fait flipper du coup. Alors oui il y a les torque arms, mais encore faut-il qu'ils soient très bien montés (et de bonne qualité). D'ailleurs même si le moteur que j'ai choisi est peu coupleux, que mes fourches sont en acier et que le couple sera réparti sur 2 fourches, je vais mettre des torque arms quand même par précaution.

Pour le bruit, les contrôleurs à signal sinusoïdal comme ceux que j'ai choisi rendent apparemment les moteurs très silencieux, même les réductés. C'est sûr qu'avec des engrenages ça ne pourra sûrement pas atteindre le niveau de silence d'un direct drive mais de ce que j'ai lu c'est déjà très silencieux, le jour et la nuit par rapport à un contrôleur à signal carré.

Sinon le désavantage d'un moteur aussi petit c'est qu'il chauffe vite. Même en ayant le couple réparti sur 2 roues, sur une sortie fort demandeuse de couple à basse vitesse (type bois humide) ça va vite surchauffer. Mais si au niveau couple, poids, et autonomie je vois que mon montage bi-moteur est utilisable dans ces conditions, et que le seul soucis est la chauffe, je tenterai peut-être la refroidissement par huile. Je n'ai pas encore fini de lire sur ça sur endlesssphere, mais pour ce moteur il y a semble-t-il pas mal à gagner niveau dissipation en le remplissant d'huile au 1/3.

Sinon voilà la commande que j'ai préparé et que je devrais valider sous peu (ce soir ou demain):

2x Q100H 201rpm (avt / arr)
2x S06S
2x S-LCD3

1x PAS 10 pôles
1x accélérateur de pouce avec switch
1x accélérateur demi poignée avec bouton

2x speed sensor
2x levier de freins coupe-circuit

2x paire de torque arms M12
90x rayons 13G
1x clé à rayons

Ca me revient à 365€ port compris, et si je devais ajouter 25%  de frais de bienvenu en France (   ) ça ferait 65€ de plus.
N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des trucs (genre des connecteurs qui pourraient m'être utiles, ou autre), ou fait des choix qui ne vous semblent pas pertinents, je ne l'ai pas encore validée  

Yop.
 
On revient de l'ile de Ré ou ma femme à loué une semaine un VAE Gitane.
Elle a été emballée.
 
Quel kit de conversion sympa pour son VTC à la maison ? (Pour du velotaf sur courtes distance mais avec un mininous sur le porte-bagage.

Pourquoi un kit plutôt qu'un vélo neuf?

j'ai dans l'idée qu'un kit sera moins cher non ? et le bidouillage ne me fait pas peur.

Perso j'ai opté pour un vélo neuf parce que ça me permettait d'avoir un autre vélo, et qu'il était en partie payé par la collectivité. Les kits ne le sont pas.

+1 ne pas négliger l'importance des subventions VAE
 
les kits, dejà faut bricoler correctement + avoir une base de départ  + un certain cout tout de même.