Reprise du message précédent :
je ne peux aller que chez MTR le samedi maintenant, donc autant te dire que c'est impossible à mon avis

Teamviewer et c'est marre  

wat ?

Ben ils te font la carto à distance

et le banc virtuel aussi ?

oh, tu sais, dans certains cas (genre les stage 1 machin truc là) ça m'étonnerait qu'ils se fassent chier à faire une carto sur mesure : flash d'un truc par défaut et basta.
 
Mais là, clairement, je blaguais, hein

autre question, où trouver de la motul 300V 15W50 en urgence en magasin physique ?
plus dispo chez norauto
 
je pars jeudi matin pour un roadtrip en corse

Tu lui passes un coup de fil, du préviens et il te dira quel samedi il peut te réceptionner la caisse et te la restituer. Bon faut pas trainer d'ici peu il va partir à la réunion mapper les plus grosses prépa Subaru essence et Ibiza tdi là bas, c'est en général la période.

Édit : pour la 300v 15w50 demande à DM ils en ont tout le temps. Ils sont pas revendeurs d'ordinaire mais bon ils te la vendront sans soucis

 
Arrête ton délire 5 minutes, il n'a rien à voir avec mon moteur c'est le 2L destrocké à 1.5L, j'ai le 1.8L. En dehors de la marque, il n'y a rien en commun.
 
Les personnes ayant travaillé sur ce moteur sont tous des références mondiales, avec chacun plusieurs records (genre pas 1 ou 2) en compétitions internationales, surtout dans les domaines de drag, de la vitesse de pointe et de rallye raid. La puissance se voit direct, tu peux pas tricher.  
 
En prime quand on compare les turbos utilisés... un gt3582 a un débit max de 65lbs à 2.5bar, la ou un efr 8374 est à 78lbs à la même pression.  
 
Donc oui, 4 gus dans un garage qui clament sortir 50% de puissance en plus avec du matos inférieur, à la même pression turbo, ca m'interpelle. Je vois pas comment. Comme déja dit, a part en lui faisant bouffer du NOS et du C16 ou du méthanol, je ne vois pas comment ça peut être possible d'en sortir 800cv pour de vrai à 2.5bar  
 

C'est vrai que MTR il a aucun record en traction ( pas mondial, certes ) et que c'est "4 gus dans un garage". Premièrement t'es trop premier degré. Deuxièmement même avec une culasse prépa si de base l'angle de tes soupapes est merdique, si t'es limité en ouverture etc... Tu sais très bien que tu peux bien coller 50k euros dans le moulin ça restera de la merde. Tu feras jamais sortir autant de ch à une rover qu'à un TU5J4 par exemple, pourtant ce sont des moteurs plutôt proches. Ben même les meilleures culasses pour rover on un débit  cfm à chier. Donc même en turbo ça sort pas de watts. Je suis pas du métier, toi non plus, mais tu sembles t'y connaître mieux que moi. Je devrais même pas avoir à t'expliquer ça alors que tu le sais pertinemment. Je vois qu'une chose: t'es d'une mauvaise foi hors norme, car même si c'était pas possible ( admettons ), tu omets pas mal de choses dans ton raisonnement.

 
Drift shop et livraison 24h, tu seras livré mercredi si jamais tu trouve pas

 
De la part du gars qui n'avance rien à part "j'ai confiance en ces gens", je te trouve très gonflé.
 
Une culasse sr20ve, c'est ~200cfm avec simplement un polissage. La on parle d'une culasse sr20ve type '20V', préparée, avec des soupapes plus grosses. c'est dans les 270cfm avant modif. Après les modifs faites, ils sont au dela de 350 cfm.
 
Tu veux comparer ? Une culasse tu5j4, c'est environ 100cfm d'origine. De ce que j'ai trouvé sur le net, il y a des mentions de 120, 130cfm préparé.
 
Réputation des préparateurs mise de côté, on a:
 
- 350+ cfm de débit de culasse, 78lbs.min de débit turbo, pour ~500cv aux roues;
- 130 (J'ai pas trouvé mieux mais en partant de 100cfm, ca ira pas bien haut. Mais allez admettons, comptons 200) cfm de débit culasse. 65 lbs.min de débit corrigé au turbo, pour 800cv moteur. En enlevant 15% de pertes (soyons fou, ca c'est de la perte de propulsion, pas de traction), ca fait 680cv aux roues.
 
Dans le cas le plus optimiste pour le tu5j4, le sr15ve '20v' a +50% de débit culasse, +20% de débit turbo, et malgré tout - 25% de puissance.  
 
Soit ce sont des préparateurs de merde, soit il y a un problème de mesure quelque part.  
Ca doit surement être des constructeurs de merde vu que ... ah ben merde, leurs véhicules ont quantité de victoires et de records à leur actif, que ce soit en drift, en super truck, en baja, en drag, en record de vitesse à Bonneville et au Texas mile, et j'en passe. Et leurs puissances annoncées sont cohérentes avec les vitesses terminales et trap speed relevés.
 
Quelle hypothèse il reste ?  
 

Le carburant

Et moi je peux aussi jouer au concours de kikalaplugrosse?
 
J'ai fait la nouvelle carto sur la RX-7 ce weekend, tout c'est bien passé mais l'échangeur d'origine a été le point limitant.
On était bien parti et on tablait sur 320-330cv, et finalement on sature vers 305cv à 6800 après ca ne grimpe plus, la température d'admission grimpe en flèche et on pense que le débit est trop juste aussi.
Et 35m.kg de couple à 5500 mais une courbe de couple quasi plate très agréable à l'utilisation
 
Donc prochaine étape coté moteur: V-mount pour faire respirer tout ca plus largement.

Faudrait que je te trouve les chiffres mais on est loin des 100 cfm, très loin ça c'est des chiffres de k1800 qui peine à dépasser 140 ch effectivement.

Propose moi un banc en île de France dans lequel tu as confiance on peut la passer dessus pour te faire une idée de ce que c'est qu'un vrai préparateur

@alanou stp gâche pas tout

@m4verick surtout que sur piste sans intercooler tu vas vite saturer le bloc mais résultat sympa. T'as déjà pesé ta rixette ?

 
Les AAC vont pas, avances de tapette,etc etc ...

 
Je déconseille fortement, le faire correctement c'est très difficile, et quoi q'il arrive ca sera moins bon qu'un simple montage en FMIC. Ton radiateur d'eau et ton intercooler n'ont pas la meme résistance a l'air ni la meme capacité à évacuer la chaleur, tu vas te retrouver avec seulement l'un des deux qui marche vraiment selon la vitesse ou tu roules (l'air passe par le chemin le plus facile à traverser). Et tu n'as pas envie de rajouter de l'air sous ta voiture, sauf si tu aimes avoir le train avant trèèèèèèèèèès léger à vitesse élevée.  
 
Après le Vmount ca permet de scorer un max de points JDMyo, surtout quand on a déjà une FD
 

 
Déja dit. Mais pour cette différence, c'est NOS + methanol, ou NOS + C16, et encore.
 

 
Non mais je m'en fous, j'ai rien à prouver, tu y crois, c'est très bien.  
Tu n'as sorti aucun chiffres, par contre en attaques perso tu t'es fait plaisir.  
Moi j'y crois pas, je t'ai donné les raisons et les chiffres qui vont avec. Si tu crois que je vais m'emmerder plus que ca, tu te trompes lourdement
 
edit: allez tiens, pris sur google.
https://www.pprmotorsport.org/psa
 
=> culasse prépa CNC avec soupapes larges undercut etc , ~240cfm. Soit 30cfm de moins qu'une 20V stock, et ~110 à 160cfm de moins que celle qui a été montée
=> je maintiens,  

Il sature déjà c'est pas nouveau, je peux pas faire plus de 2 tours sans avoir ensuite une perte de puissance. Mais c'est pas grave c'est fun quand meme
Et pour le poids un peu moins de 1200kg à vide, donc environs 1250kg en ordre de marche.

C'est pourtant le meilleur montage pour les FD, connu et reconnu depuis 20 ans. Un FMIC étant le plus mauvais montage possible.
Je vais m'appuyer sur ce qui marche

C'est sans doute le préparateur de kronik qui t'as dit ca
C'est quoi la prochaine étape, "l'injection c'est de la merde les carbus c'est mieux" ? Ca aussi c'est "connu et reconnu depuis 20 ans en France et aux US". Bon, c'est faux, mais c'est pas grave.

M'enfin la encore je m'en fous, continue de collectionner les points JDM si ca te chante. Souviens toi simplement que les lois de la thermodynamique ne changent pas selon le modèle de voiture, que ce soit une FD ou une 106

DM ?

 
Hey détends toi un peu, tu as l'air vraiment sur la défensive en ce moment
C'est juste tous les préparateurs de moteur rotatif qui le disent, les mauvais font justement des montages standard en FMIC avec des perfs dégueulasses.
 
Je ne me permettrait pas de faire des commentaires sur un 4 cylindre dont je connais assez peu le fonctionnement spécifiques pour savoir par exemple quel type d'admission est le plus optimisé en fonction du type de culasse, mais pour ce qui est du rotatif je commence à avoir une bonne idée de ce qui marche ou pas
 
Donc merci de ton avis mais je ne vais pas le suivre  

Les lois de la thermo ne changent pas en fonction du moteur.
Je connais pas bien les rotatifs donc je me permettrai pas de dire qu'il vaut mieux telle ou telle forme ou taille de conduit, ou tel turbo.
 
Par contre la partie refroidissement eau / air je connais et elle ne va pas changer d'une techno moteur a l'autre, ou d'une auto a l'autre.  
 
Le plus efficace quel que soit le moteur ce sont les radiateurs l'un derriere l'autre, légèrement espacés s'ils sont épais et rayonnent (genre 10cm), avec des cloisons pour forcer l'air a passer a travers les 2 et pas autour, puis a ressortir par le capot.
 
Sur un Vmount le cloisonnement est encore plus important tout en étant plus difficile à faire. Il va te falloir des cloisons latérales avant et après les radiateurs, plus une séparation horizontale pour bien séparer les flux pour que l'air soit forcé d'aller dans les deux.
Les radias vont avoir un moins bon rendement parce que le flux d'air n'est pas perpendiculaire et passera a travers une faible partie du radia à cause de ca; le refroidissement moteur sera réduit plus tu iras vite parce que l'air n'arrivera pas a s'échapper par en dessous (par au dessus non plus si pas de trou dans le capot).
 
Le Vmount c'est joli quand c'est bien fait, et ca se fait beaucoup sur RX7 a cause de ça et parce qu'il y a relativement peu de place. Mais un front mount avec les radiateurs dimensionnés correctement, ca pose nettement moins de problèmes. Rien que le lift déja ... quand je vois comment je me bats pour que les roues avant restent en contact avec le sol sur ma merguez

DM Performances

@Croustibat tu prends les choses tellement à coeur que les attaques perso c'était trop tentant tes préparateurs savent pas gérer l'avance à l'allumage et ont peur du cliquetis c'est leur problème hein

t'as pas plus loin encore ?

Fast electrik en Normandie, mais super Contact et bosse super bien sur les BMW

Quelle idée d'être dans l'est parisien aussi, c'est dans le sud qu'on a les bons contacts

Du côté de chez toi je connais mal les spécialistes, au pire appelle PF Motorsport ils auront peut-être, et c'est moins loin

je vais les appeler c'est pas loin du taf !

Tomate, tu as fais tous les centres autos autour de toi ?
 
Norauto, Feu vert, Speedy, Midas etc...

je vais appeler les norauto
les autres je ne pense même pas qu'ils en aient

https://www.feuvert.fr/huile-lubrif [...] 00086.html
 

j'aurais bien fait de fermer ma gueule hein
merci j'appelle

Feu vert, la patte de l'expert j'aurais pas pensé non plus... En même temps je suis pas équipé pour

 
Les attaques personnelles font pas avancer la discussion, par contre elles te rapprochent du TT.
 
Ce n'est ni "mon" bloc ni "mes" préparateurs, je ne les connais pas. Tu aurais pu le savoir si tu lisais mes posts et suivait les liens que je poste.  
 
Mais non, au lieu de ca tu fais de l'attaque personnelle et de la pirouette. En meme temps c'est pas étonnant vu que tu as zéro argument et que tu ne fournis aucun raisonnement, ni chiffre, ni donnée quelconque.  
 
Ton seul argument c'est "ouiiii mais c'est mes potes et y'a un autre forumeur qui les connait donc ils ont raison"
 
Ca a beau être tes potes, quand on annonce 50% de puissance en plus avec un turbo qui débite 25% de moins et une culasse qui débite 40-50% de moins, on passe pour des gignols auprès de gens un minimum sérieux. Les idiots et conspirationnistes ont tendance au contraire à se ranger derrière parce que    
 
Tu fais un bel électeur trumpiste, tu suis tes idoles sans jamais mettre en doute leurs affirmations. Tu iras loin dans la vie comme ca. Et n'oublie pas, plus vous êtes nombreux à croire, plus vous avez raison

 
Ca m'interesse ça tient.
Je me demandais justement si c'était efficace de les mettre l'un derrière l'autre : ce sont les montages prévus sur C4RS pour remplace l'échangeur tout rikiki : en mettre un gros mais qui du coup se retrouve devant le radiateur :
 

 

 
Si t'as de la littérature là dessus (FR ou EN) je suis preneur. Surtout sur les gains parce que je me rappelle ma sortie circuit en septembre dernier (même pas en plein été donc) où j'avais ressenti une perte de puissance assez rapidement et c'est certainement lié.

 
Tu veux le faire en DIY ou acheter un truc tout fait ?
 
Ça me semble toujours prise de tête ces trucs à installer, entre les fixations le ducting, le calcul de l'encombrement...

Non mais ce que je m'en cogne que ce soit vrai ou pas c'est pas ma caisse, c'est pas mon argent. Toi par contre, avec le "something is wrong on the internet" t'iras loin c'est clair, vas y fonce devant je te rejoins... Ou pas. Faut arrêter la masturbation intellectuelle ça te réussi pas. Autant t'es super intéressant avec tes connaissances, les arguments que tu apportes, autant la sodomie de diptère c'est interdit par la loi surtout sur hfr alors lâche cette mouche s'il te plaît. Tu parles d'attaques perso mais tu t'adresses aux gens comme à de la merde, tu reproches aux autres de se cacher derrière leur écran mais tu vaux pas mieux. Si dans la vraie vie t'aurais sans doute collé des baffes à certains, sache que d'autres se gêneraient pas pour en faire autant. Tu le dis toi même tu peux pas discuter avec les autres mais quand tu parles avec un con dis toi que.il peut être en train de faire pareil... Surtout quand tu croises que des cons. C'est dommage, j'aime bien ce que tu apportes en contenu sur les topos auto mais ta prose me donne la gerbe.

Pour revenir à l'ax, quand bien même elle sortirait 200 ch seulement, elle est passée sur le même banc et avec le même mappeur que la Civic JSO, ça te parlera peut être un peu plus. Le carburant j'en sais rien honnêtement, je vais me renseigner.

L'énerve pas il va nous refaire une http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t10420933

J'en ai pas sous la main, mais grosso c'est la "moins pire". Tu trouveras beaucoup de littérature sur la taille des ouvertures, le ducting et l'importance d'etre perpendiculaire au flux d'air dans le domaine de l'aviation surtout.

Idéalement faut plutot mettre cote à cote, mais la surface est trop petite. L'épaisseur d'un radiateur augmente beaucoup moins la capacité à évacuer la chaleur, par contre ca augmente la masse et l'inertie thermique, ca va "lisser" la chauffe. La plupart des gros FMIC fonctionnent sur ce principe, ils absorbent beaucoup de chaleur immédiate et la relachent dans l'air au fur et a mesure. Le radia d'eau d'origine ne fonctionne pas sur ce principe, il dissipe immédiatement. Les deux constructions sont différentes; le type "buffer" d'un gros FMIC provoque une faible chute de pression et nécessite un gros débit d'air. A l'inverse, un radia d'eau d'origine ca demande beaucoup de pression d'air et provoque une forte chute de pression, mais relativement peu de débit; en contrepartie, la quantité de chaleur dissipée est énorme.

Le problème du FMIC c'est qu'on réduit le refroidissement de ce qui est derriere, ce qui oblige souvent à monter un plus gros radiateur d'eau. L'air s'échauffe assez peu au contact du FMIC qui agit comme un buffer de chaleur en gros. Mais ca reste un obstacle a franchir.

Le Vmount n'a pas ce problème, par contre le flux d'air n'est pas perpendiculaire et on perd facile 30% à 50% de la capacité de refroidissement.
L'autre probleme c'est que le Vmount envoie de l'air sous la voiture, ce qui est vraiment un problème a haute vitesse et sur voitures rabaissées. Quand on rabaisse, on empeche l'air de sortir par le dessous, le résultat c'est que la pression va augmenter derriere le radiateur et l'air ne passera plus dedans, il ira dans l'intercooler.
Jusqu'au moment ou cette pression va etre telle qu'elle va lever la voiture, ce qui fait des choses pas droles. Ca se produit à partir de 180-200.
Enfin, la différence de construction entre un radiateur d'eau et un radiateur d'air fait que la majorité de l'air passera a travers l'intercooler, après s'etre réchauffé au contact du radiateur d'eau (il a besoin de beaucoup de pression d'air pour etre traversé). C'est pour ca que le ducting et une séparation horizontale entre les deux est absolument obligatoire.

Sur le montage en photo il n'y a pas de conduits autour du FMIC, ce qui fait que l'air va le contourner au lieu de passer a travers; le refroidissement va se faire sur la surface de l'échangeur et pas à travers.

En théorie, stacker les radiateurs les uns sur les autres serait le plus efficace. En pratique, on a remarqué que les intercoolers rayonnent beaucoup et que les espacer un peu tout en faisant un guide hermétique entre les radiateurs est un peu plus efficace.

J'ai trouvé une solution, dès que je vois son pseudo :  

j'ai trouvé l'huile chez feu vert
35 boules mais comme c'était en urgence pas le choix

Le litre ?  

Par conditionnement de 2 Litres