Reprise du message précédent :

Waip.
Parce qu'elle reprend sans sourciller à 400 tpm la bougresse

Perso je pense pas que ça soit les freins, mais on sait jamais, ça peut avoir un rapport... Faut que je fasse un peu plus attention, généralement ça arrive sur de courtes périodes sur des routes à 70 ou plus, donc pas trop l'occasion de voir le comportement à l'arrêt... C'est surtout le volant qui vibre, peut-être un rapport avec la direction ? J'ai vraiment l'impression que ça vient de l'avant. Et ce qui est étrange c'est le fait que ce soit intermittent.

Si les plaquettes/machoires frottent d'un côté, ça chauffe beaucoup (facile à vérifier), et si c'est à lavant la voiture tire du côté incriminé.
 
Enfin vu tes symptômes c'est peut être simplement un équilibrage pas au poil et une route qui met à mal des amortisseurs usés. Pas forcément très cabossée, mais passer à une certaine vitesse sur un certain enchainement de petites bosses peut étrangement faire vibrer la direction (du coup il suffit de vérifier si le phénomène apparait toujours au même endroit).

J'ai un truc similaire sur ma caisse. Quand je m'arrete a un feu, le ralenti reste a 1200 tours pendant 5s apres m'etre arrete au feu, apres il retombe a 900.
Je pense que c'est une fonction d'aide pour ne pas caler.

Energy Saver ?

en meme temps ton précédent message était assez étrange, depuis un coup dans un trottoir t'as l'impression que ta roue arrière glisse quand tu tournes à droite ?!

je sais pas ce que ça peut bien etre, alors estimer combien ça va couter à réparer

sinon, sur essence ça fait un moment qu'il accélère tout seul pour rester dans les paramètres du lambda en cas de cote, etc. par contre effectivement il accélère aussi tout seul un peu n'importe quand, personnellement ça m'énerve au plus haut point, c une des raisons pour lesquelles j'ai pris un diesel (l'autre étant que les essence à injection n'ont plus assez de frein moteur à mon gout).
style quand tu changes de vitesse il reste accélérer, ou quand tu fais des manoeuvres ... ou que tu débrayes il reste accélére quelques secondes ...

d'après la doc renault, sur le mien, le ralenti est à 875 tpm à l'arret en conditions normales, 925 en 1e/2e, et encore un peu plus (950 je crois ?) sur les autres rapports ... si j'ai bonne mémoire, je garantie pas les chiffres exacts

sur la R21 à carbu qu'on avait avant, la direction assistée faisait qu'il accélérait quand tu tournais le volant. mais c'était pas trop mal géré, style quand tu tournais le volant à basse vitesse il te faisait pas non plus prendre de la vitesse (enfin j'ai pas souvenir que ça te brusquait ou que ça te faisait peur dans certains situations, mais j'ai eu largement le temps de m'habituer à cette voiture )

Nan mais cherche pas , la 21 , carbu ou injection , turbo ou atmo , c'était la meilleure voiture du monde !
Hein chaced ?  
 

 
Exactement, surtout avec le carbu solex qui s'autodétruisait  

Eté !

Je vais essayer de faire un peu plus attention quand ça arrive, voir s'il y a un facteur commun... Merci pour vos réponses en tout cas.
 
Sinon juste deux petites questions à propos de la purge du liquide de frein :
- on ne peut pas purger uniquement l'arrière, il faut bien faire toute la voiture ?
- il faut remplacer l'ensemble du liquide présent par du "neuf" ?
 
Merci.

 
pneus hiver c si tu as des conditions de roulage à basse température, style moins de +7°C sur de longues périodes. sinon "été" qui sont en fait plus ou moins "tous temps"
 

 
bah le LDF tu le purges "roues" par roues, tu verse du liquide neuf dans le vase, tu pompes ta pédales jusqu'à ce que le LDF neuf sorte sur l'une des 4 roues que tu traites, tu fermes et tu passes à la roue suivante. et normalement à la fin t'as plus que du LDF neuf dans ton circuit. et faut vérifier en permanence que ton niveau de LDF ne soit pas trop bas dans le vase.
 
je suis pas sur que ça serve à grand chose de ne purger qu'un coté ou un essieu, si le LDF est usé, il l'est partout à priori

Bah pour dégager des bulles d'air sur une partie du circuit par exemple, non ? ; je sais pas si elles bougent
Mais bon c'est vrai qu'il vaut mieux le changer entièrement finalement... Merci

ah, oui, pour virer les bulles d'air, effectivement, on peut procéder comme ça pour une seule roue. mais faut etre sur que ton liquide neuf se remarquera par rapport à l'ancien (pour savoir quand s'arréter), et qu'il n'y ait pas de bulles ailleurs dans le circuit

surtout que les circuits sont croisés pour dédoubler la sécurité.

Il faut prendre un Eezibleed si on ne veut faire ça facilement

Bah tiens, au point mort à 70km/h le ralenti tombe à +/- 700tpm.
C'est nawak ces gestions électroniques, pourvu que ça tombe pas en carafe  

j'ai du mal à être sûr de l'efficacité du truc car je fais mes purges avec un appareil à aspiration depuis la vis de purge et de l'air arrive à être aspiré par le filetage.
Donc avec vos systèmes anti-retour, l'air doit aussi passer dans le circuit au moment où vous relâchez la pédale  

4 méthodes pour faire la vidange

1 - avec 2 personnes, une qui ouvre la purge, l'autre appuis sur la pédale et laisse appuyé, et la 1ere referme la purge... et a faire jusqu'a ce que le liquide sorte propre.
2 - mettre en pression le coté bocal, quand on ouvre la purge la pression dans le bocal va pousser le liquide jusqu'a la purge.
3 - en aspirant depuis la purge le liquide.
4 - un clapet antiretour sur la purge et pomper sur la pédale.

Les 4 méthodes sont valable, mais la plus rapide et efficace c'est la 3eme, la plus chère aussi.

La méthode 4 peut finir de tuer un mastervac un peu fatigué, ça s'est déjà vu en tout cas.

J'ai essayé et c'est vraiment super fiable.
Le seul truc qui peut éventuellement poser problème c'est si t'es pas doué et que la bouteille de l'Eezibleed se renverse... Ce qui m'est bien entendu arrivé.  
Mais ça vient surtout du fait que le système est pas réellement bien étudié à la base (le cordon que tu relie du pneu au bocal est bien trop court, ce qui fait que tu pose un peu tout en équilibre).

Ceci dit il est très simple de s'en fabriquer une avec un bouchon de bocal trouvé en casse, le problème restant qu'il faut faire des poses régulières pour faire un complément de LDF neuf là où l'Eezibleed en rajoute continuellement.  

Putain. J'ai un espèce de clapet en plastique sur ma serrure extérieure qui vient de péter (côté conducteur en plus   )
 
Une petite image (floue et gsm) sur laquelle on voit le morceau de ressort devant, et un morceau de plastique qui est allé se loger dans le barillet :
 

 
J'ai jamais démonté de panneaux de portes avant, mais je suppose qu'il doit être possible de changer ce petit taquet uniquement sans avoir à changer les serrures ? (d'autant qu'il s'agit de clés codées donc j'imagine le bordel que ça doit être si on change toutes les serrures)

C'est une Probe que t'as toi non ?    
 
Tu as effectivement un petit clapet métallique équipé d'un ressort qui est retenu par un petit chapeau en plastique noir enclipsé directement sur le barillet, sur majorité des Ford des années 90.
 

 

Tient je m'en rapelle de ces clé ford, la seule clé qui peut fermer toutes les ford (mais pas les ouvrir), c'était sympa pour faire de bonne blague

Ouais c'est bien sur la Probe, sauf que la clé n'est pas en "nid d'abeille" comme sur les Ford Euro (elle est même bien plus grande que les autres autos que j'ai eu).  En revanche, le clapet sur cette auto est en plastoc et non en métal.
 
Quelque chose me dit que je vais m'emmerder sévère au démontage du bordel  

j'ai l'appareil pour la 3, c'est juste l'idéal.
mais comme je l'ai dit, mon appareil arrive à aspirer de l'air par le filet de la vis de purge, donc lorsque vous relâchez la pédale, de l'air doit pouvoir aussi entrer par le filet et se retrouver dans le circuit  

 
Clé codée ou pas ça change rien
Tu peux demander une seule bonne serrure chez le constructeur qui s'ouvrira avec ta clé.
Comme c'est une vieille voiture, faut retirer le panneau de porte pour enlever la serrure.

 
Dans ce cas peut etre que la méthode en envoyant de l'air depuis le bocal est mieux ?

t'as intérêt à surveiller le bocal dans ce cas  

J'ai pas réussi à sortir ce bout de plastoc, avec le morceau de ressort devant, impossible de faire quoi que ce soit
Go Ford demain pour voir ce qu'ils peuvent faire.
 
Sinon pour la différence de clés :
 

 
merci pour le tip.
Le gars me prendrait 90 € au lieu de .. 500 €.
Certes je garde quelques rayures sur le coffre mais bon, comme ma C3 est de 2005...

   
 
Petits soucis hier sur ma 405 à 277k km
 
Grosse fuite de gasoil au niveau de la durite qui va de la pompe à l'injecteur : ca pisé allègrement. J'ai raccourci la durite qui était fendu et plaçé un bout de fil de fer que j'ai fais tourné pour bien solidarisé la durite pour ce qui est pour moi la pompe à la gasoil (mais je peux me tromper). La durite aussi est devenu poreuse.
 
Question : dois je changer de durite ou si ca tient comme ça c'est pas la peine?
 
Deuxième question : j'ai de l'huile qui sort d'un de mes injecteurs : c'est grave docteur? On m'a dit que ca couté 300€ (que je n'ai pas, au pire du pire, je ferais la réparation moi même).
 
troisième  et dernière question : ma courroie de distribution arrive bien à ses 5 ans de bon et loyau service, mais qu'avec 80.000km dans les dents. Pareil, ca coute une blinde et après avoir regardé cette dernière, elle m'a l'air en très bonne état. devrais je la changer quand même?
 
Sachant que l'été prochain, il y a le CT à passer et les risques de ne pas le passer sont assez important !
 
 
Merci

la courroie s'use parce que le caoutchouc est tendu (et soumis aux contraintes du moteur : friction, différentiel de température, agression chimique surtout si ta bagnole pisse son carburant ou son huile de partout ). donc il vaut mieux la changer à la périodicité prévue. après si de toute façon la bagnole part à la casse dans un an, au pire elle partira un peu avant si tu flingues ton moteur

pour la durite me semble quand meme que l'investissement dans une durite neuve ne devrait pas trouer ton budget outre mesure
pour l'injecteur j'ai un peu de mal à voir pourquoi il pisserait de l'huile (c pas de l'huile qu'il injecte, mais du diesel, logiquement )

Durite à remplacer, ça doit pas couter 1 bras en l'achetant au mètre    

De l'huile qui sort d'un injecteur tu la fais fonctionner à l'huile de friture ta 405   remarque, ça doit tourner en cette saison !

+1 avec Misato pour la distrib

J'ai remplacé moi même mon rétro (C3 Ph.1 pareil), ça se fait sans souci.
Le plus dur c'est de trouver le rétro (commande et dégivrage élec. sur le mien), j'ai écumé LBC pendant un bon moment avant de trouver.

je ne connais pas les prix hein
 
C'est ma 1ere titine (et la dernière j'espère )

 

 

 

 

 
Pour les injecteurs, c'est que j'ai l'impression que c'est crade autour (enfin c'est crades partout )
 

Change juste ta durite (doit pas être très cher chez peugeot).
Un injecteur qui pisse, ça se voit ça fait du goudron. Et au pire, le joint coute moins d'1€ sur oscaro. Pour moi, là, il n'y a rien d'alarmant.
Pour la courroie, si t'as une caisse à outils, fais la toi même, t'as plein de tutos sur internet. Ça te reviendra à 50/100€ max.

c'est connue pour pisser en plus sur les hdi

405 hdi  

une 405 du bled avec un moteur de 406