Reprise du message précédent :
ok je ne suis pas loin....Digne

ah ben j'était au PGDG y a 2 ans ^^ c'est un chouette lycée mais c'est dommage qu'il soit en périphérie de la ville
 
et fuck le molex, de toute façon c'est galère à brancher/débrancher :3

bon, je suis désolé le projet prend du retard à cause de mes études, j'ai déjà découpé et poncé les 4 premiers proto (le rendu est meilleur que ce à quoi je m'attendais), la prochaine étape est la plus importante: la soudure!

Tu as eu le temps d'avancer?

plus ou moins, j'ai pu emprunter un pickit 3 à mon iut pour tester les soudures, c'est prévu que je soude ces vacances, le projet est très ralenti car je suis en plein dans les stages et que je ne suis pas seul sur ce projet, en effet j'ai un ami qui à investit dans le projet, c'est lui qui a le décapeur thermique et comme c'est un programmateur de génie (et je pèse mes mots) c'est lui qui va s'occuper du software côté PC (gui, gestion des mises à jour, etc...) donc je vous donne rendez-vous en 2017 pour voir l'avancée du projet!
et toutes mes excuses pour le retard occasionné, ça n'a jamais été mon fort de prédire le temps que me prends quelque chose

Vaut mieux ça qu'annoncer des dates débiles et les repousser ou sortir le produit pas fini comme avec les JV

ah mais les jeux vidéos laisse tomber, y en a qui ont attendu 10ans un jeu tout récent et que je trouve nul à en crever alors que des fois tu tombe sur un jeu indé totalement inconnu, encore en alpha et tu te régale  (factorio, starmade, yandere simulator: que du lourd en développement)
par contre si HL3 sort et que c'est un fail je le vivrai très mal, je préfère qu'ils bossent dessus encore 5~6ans plutôt que de voir le jeu du siècle baclé

ça y est j'ai tenté de souder une première carte, malheureusement ça n'a pas fonctionné, plus précisément la méthode n'est pas bonne. En effet au début la température était trop faible pour faire fondre l'étain, puis lors de la dernière tentative l'étain à fondu ainsi que le revêtement du pcb (la peinture noire) donc le pic est soudé (de traviole en plus ) mais ce fût un peu trop chaud.
comme j'ai de moins en moins de temps disponible (même pour mes amis ou mes loisirs récréatifs) je tiens à m'excuser de vous avoir fait attendre car ça ne va pas beaucoup avancer prochainement.
bien évidemment je n'abandonnerai jamais ce projet, mais je n'aurais peut-être pas dû créer ce topic sans avoir terminé la mise au point du produit.
du coup je peux terminer le projet dans 3 semaines comme dans 1 an, rien n'est plus sûr
 
sur ce, je vous souhaite tout de même une bonne année 2017^^

salut, il n'y a pas de matos pour souder a ton iut ?  
 
le mieux serait de passer tout tes composants au four en y mettant la pate a braser juste avant et de souder tes compos traversants au fer après tout ceci, mais je pense que tu dois le savoir ^^

c'est bien pour ça que je t'avais déconseillé l'utilisation de boitiers qfn, surtout pour un inexpérimenté ...

J'irais jamais essayer de souder ça sans matos adapté, déjà que les packages genre SOP c'est chiant

 
mais justement, sans expérimentation je ne peux pas gagner en expérience ^^
les SOP j'en soude plein au fer depuis le début de l'année, par exemple la dernière fois on avais un ampli RF avec que des composants comme ça, le prof nous disais de se mettre à un endroit spécial où il y avait une loupe à pied, un fer à panne fine, de l'étain fin, un repose bras métallique,... ben je l'ai fait sur ma paillasse avec notre bon gros fer et ça marchais très bien (et c'était propre en prime)
tout ça pour dire que si je ne mouille pas je ne peux pas apprendre à nager
effectivement la solution du four est dans ma ligne de mire, j'essaierai de voir ça à l'iut quand j'aurais le temps :3

les boitiers qfn je les soudes de la même manière que tu as soudé tes boitiers sop
Au fer à souder, tant que le pas est supérieur à 0.4mm ça se fait bien, tant qu'on sait s'y prendre et qu'on a pas la tremblote.

Effectivement, quand j'étais en école, mes profs étaient très frileux et nous disaient de faire très attention, de la même manière que les tiens.
Moi, j'avais mon propre matos et je m'emmerdais pas avec leurs loupes et toute l'artillerie... (je fais de l'électronique chez moi depuis que j'suis gosse).
Chose que je te conseille de reproduire car l'environnement "aseptisé" de l'école limite le développement des techniques pratiques... (à mon goût)

Mais lorsque j'ai commencé je faisais ça progressivement. Je n'ai pas attaqué directement par du qfn. (dip->sop->qfp->qfp+pad thermique puis qfn).
Pour faciliter ton soudage à l'air chaud, pose une goutte (très légère) de soudure sur le pad de ton boitier.
Vraiment très fine, sinon ça risque de déborder.
Sinon tente au fer à souder comme je fais : pose une goutte de soudure sur le pad central de ton empreinte.
Chauffe à 450°C et reste quelques secondes avec ton fer sur le pad.
Maintenant t'as quelques ms pour poser ton pic (garde le dans ta main gauche, ou droite si t'es gaucher, dans la bonne position le temps que la carte chauffe).

Bonne chance

note : quand je sais que les circuits que je conçois seront câblés à la main, j'évite de sélectionner des boitiers à pas trop petit, surtout s'ils existent dans d'autres formats. ça fait gagner pas mal de temps au câblage et à la vérification des soudures. et ça fait moins mal aux yeux...
C'est valable aussi pour les résistances ou autres boitiers types. J'essaie de prendre des boitiers d'au moins 0805

100% d'accord

en vrai je n'étais pas très loin de réussir, j'avais mis un poil d'étain sur l'empreinte, j'avais même respecté l'abaque de température, au moins en terme de durée (1~2min de préchauffage, 20~40 secondes de soudure, pas plus de 6:30 minutes pour toute la procédure) mais c'est pas facile de garder le boital en face, problème qu'on a pas avec un four :3

Ploooop ça en est où ici ??!

wow ça faisait longtemps, je suis désolé j'avais pas mal de choses sur la tronche, notament chercher un stage, d'ici quelques semaines je vais attaquer (j'espère) donc je vais pouvoir acheter un stencil (un vrai cette fois XD) et je retenterai de souder ces sales trucs.
 
point intéressant j'ai retrouvé un ami qui bosse dans le design, il pourra m'aider pour l'interface du firmware
 
oui je dis encore qu'il faut attendre mais je m'en fiche, comme je l'ai dit "je n'abandonnerai jamais ce projet" même si je dois le finir dans 10 ans
(par contre ça sera la première et dernière fois que je soude du QFN XD)

tu veux faire de la dépose de pâte et passer la carte au four ?

ouais, le four je l'ai mais le stencil que j'avais fabriqué était trop épais donc il y a eu trop de pâte à braser; le pauvre pic flottait dans l'étain à moitié fondu XD

Hello,

Je viens de tomber sur ton topic ça défonce !
Tu es DUT GEII toi aussi, ou EEA à la fac de Marseille ou école d'ing  (ça fait un peu jeune pour un 98 ^^) ?

Je fais ma deuxième année en 2 ans, donc un stage cette année (en ENPU, trouvéya 2 semaine alors que je devais commencer le 2 avril ) et un l'an dernier où j'ai programmé 16f88 et du 18f14k22 (pas sûr du nombre au milieu), donc n'hésite pas à faire signe si jamais
J'aimais beaucoup électronique et électronique de puissance lié à  la programmation ou à des uC, même si j'ai compris que j'en ferais pas mon métier après 3 mois d'expérience

Par contre je suis une daube en I2C j'y comprend rien à ce truc (spé ener, jamais eu de cours là dessus), mais électronique, electronique analogique, système de puissance ou programme en C y'a pas de sushi

Petite question, pour le fonctionnement de ton contrôleur, tu penses pouvoir faire un truc compatible avec les périphérique RGB 4 pin classique, adressable via les cm next gen avec le Asus Aura, MIS lightning etc ?
Genre utiliser des produits comme des coolermaster masterfan RGB, ou encore les waterblock RGB made in France de Valdius (membre du fofo et son entreprise Hybride Cooling Modding) qui utilise du 4 pin compatible avec les cartes récentes ?

Aussi j'ai vu qu'il existait du RGB 3 pin 12v, chez barrow par exemple, je t'enverrai une image du truc

Potentiellement très intéressé pour un système avec un max de truc français et si possible venant de HFR
(En plus je suis en 3770k et 4770k, pas de CM airgébé sur les CM de ces époques )

Tu les fais fabriquer où deja tes pcb ? Certains fabricants te font le stencil pour une vingtaine d'€ seulement je crois
 
Edit : 16$ chez elecrow

si je me goure pas y a oshstencil qui le fait pour 5€ environ
 
(ouais je viens de regarder ça devrait faire ~$5 + $6 de fdp)
 
edit: le polyimide est 2 fois moins cher

@castavins je te remercie ^^ je suis en license pro CONsEPT à marseille (au même endroit où j'ai fait mon dut) je devais commencer mon stage le 16 avril et là si je suis pris je commencerai le 11 juin (ce qui est la dernière date possible pour l'iut soit-dit en passant)
 
moi j'ai déjà fait du 18F4550 et du STM32 aussi, je devrai pas avoir de pb pour le µC, là où je vais avoir plus de mal c sur le firmware mais j'ai un pôte qui gère l'info comme un dieu donc ça devrai le faire
 
alors pour ce qui est de la compatibilité moi je me place sur les strips RGB "classiques" (contrôle de puissance quoi) si tu regarde sur les produits aura chez asus par exemple, tu verra qu'ils ont des borniers "adressables" et d'autres non, mon contrôleur n'est pas fait pour ces derniers.
En fait c'est assez simple: si ton produit RGB que tu veux brancher ne possède qu'une couleur à la fois, c'est bon (le contraire m'étonnerai bcp)
(OMG j'avais vu ce waterblock HCM pro, je savais pas que c t français O.o il est super beau)
 
si ça possède 3 pins et que c'est du RBG (et non un led strip 2 couleurs) ça doit être du type adressable, après si la broche data supporte le 12V, je peux peut-être imaginer une solution, mais ça viendra à l'étape logicielle.
 
( 'w')

Beau projet  

drap !

alors mes petits poulets, vous allez être content, au cours de mon stage j'ai fait beaucoup de soudure au four, avec des petits package et tout, et j'ai bien appris.
 
à l'instant je viens de souder une carte (oui un de ces controleurs RGB) avec mon four ^^
avec un vrai stencil tout de suite ça marche mieux, le pic est sortit niquel et le FT semble être bien passé aussi (y a juste un broche sur laquelle g un doute)
 
du coup cet aprem je vais faire tous les test possibles et je commence à toucher au firmware

bon, tout fonctionne, mais y a quelques trucs qui me pose soucis:
- je ne peux pas utiliser le périphérique EUSART du pic sur le port A, là où est relié le FTDI (je peux essayer de faire ma propre communication ceci dit, à essayer)
- je suis pas sûr de pouvoir communiquer avec U4 (la mémoire) vu que c'est de l'I2C et que je n'ai pas mis de résistance de pull-up (là par contre j'ai pas de contre-mesure, pour le prototype que j'ai fait je peux rajouter une résistance en l'air, mais bon)
 
je vais continuer mes expériences sur mon proto, je vais éventuellement faire de nouveaux pcb (j'étudie la question); parce que changer de pcb permettrai d'autres améliorations. (mettre des connecteurs par exemple)
si vous pouvez me dire ce que vous attendriez d'un controleur RGB en 2018, ça peut m'aider aussi.
 
au final je suis content qu'il y ai des trucs qui marchent (notamment les soudures qui se sont passés sans aucun problème) même si ces deux points m'inquiètent un peu, dans tous les cas je vous tiendrai au jus

 
Pourquoi tu ne peux pas utiliser l'eusart ? C'est quoi comme µC que tu utilises déjà ?
Idem, c'est quoi la ref de ta mémoire ? Si tu as vraiment besoin de rajouter des pull-up, prends une cms, et un fil fin. Ou au pire une traversante, c'est du proto.
 
Pour ce qui est de relancer des PCB, tu devrais d'abord valider ton design avant avec des modifs sur ta première carte.

c'est un pic 16F1778, l'EUSART et le MSSP sont disponibles sur les ports B et C, mais pas A
 
pareil le PWM est dispo sur les ports A et C, mais pas B (heureusement j'utilise le port C ^^)
 
du coup j'ai mis les pin en GPIO et j'essaierai de communiquer logiciellement:

(l'eusart est désactivé, je l'ai juste rajouté pour l'image)
 
 
 
et oui, j'ai dit que je commençais à réfléchir si je prends un autre pcb ou pas, pour l'instant j'étudie le proto le plus possible

double post, j'ai du nouveau:
j'ai réussi à programmer le pic!
 
y a juste un tout petit problème (c'est est presque pas un en fait) c'est que j'ai mis un inverseur NMOS pour driver les IRF, et 100k ohms en pull-up c'était trop pour du PWM à 30kHz, surtout compte tenu des 1,47nF de capa d'entrée des IRF (c'est énorme, mais ça vaut ses 17mOmhs de Rdson)
 
j'ai vérifié en mettant une résistance de 1kohm en parallèle à ma pull-up, et ça à fonctionné
 
je vais juste calculer le courant que ça pompe du coup:
énergie = CU²/2 (la broche d'entrée d'un mosfet est équivalente à un condensateur)
puissance = énergie * temps (on pompe l'énergie d'un condo de 1,5nF 30 000 fois par seconde)
P = UI = CUU/2 * 3*10^4
paf, je retire U de chaque côté, il ne me reste plus que I à gauche
I = CU/2 * 3*10^4= 1,5*10^-9 * 12/2 *3*10^4 = 27*10^-5 = 270uA
comparé au courant pompé par les bandeaux c'est rien ^^
 
passont à la puissance dissipée par une pull-up de 1k quand elle est court-jutée par le petit mosfet:
P = U²/R = 12²/1000 = 114mW
ça reste supportable pour une résistance 125mW (les 0805 que j'ai)
 
pour mon proto j'ai soudé des 1k 1206 de récup, ça marche très bien
 
 
EDIT: j'ai implémenté un balayage de couleur, vous pouvez le proto ci-dessous
https://youtu.be/DDJmK4rNOiY

flag