Reprise du message précédent :
nan je parlais de prmeir plan, arrière plan, plan dans la guelle etc...

oups j'ai relu le premier post  

La composition c'est bien tout ce que touche à la lecture de la photo non?
Si oui(enfin pour moi) la gestion de la pdc fait partie de la composition.
Faible en protrait/macro mais pas trop.
Immense en paysage.

 
T'es vraiment fatigué toi !    
 
C'est le topic nu/lingerie qui te rend comme ça ?    

bravo , un sujet interresant pour un nioubi de la photo comme moi
 
je viens d'apprendre les points chaud , et la regle des 1/3 pour le paysage , a mettre en pratique
 
si quelqu'un a des conseil pour prendre des voitures en photos , je prend  ( je suis fan de cox )
 
je possede un fuji s304... je sais pas trop ce que ca vaut

drapal et point chaud

y aurait-il un topic sur la technique pure ? histoire ke je sache exactement ce ke vous dites ??
 
ce topic m'a baucoup interresse, mais pour un newbie je pense k'il faille aussi un topic sur cette technique pure citee qu debut
 
voili voilou, si vous avez une url ous'il existe deja un post
mici beaucoups (encore bravo pour ce topic )

Alpseb doit en faire un bientôt

en fermant un diaph, tu assombris la photo (non ?)

C est ce que je me disais.
Mais si tu assombris la tof, le visage va pas etre trop sous expo ? Ou alors c est minime et ca passe.
 
Jamais tester

faut jouer sur 1/3 de diaph, voir braketter avec -1, -2/3, -1/3

Suis nul niveau technique, tu entends quoi par la ? On peut baisser d 1/3 de diaph ?  
Quand tu passe de 2.6 a 3 c est ferme d 1 diaph non ?

 
non...si jai bien compris le truc, 1 diafragme a une valeur de 1,4...donc pour augmenter de 1diaf quand tes a f2,8, ben tu passe a 4,2

Ah oki   , mais si on garde le meme temps d exposition ca va etre pas mal sous expo alors ?

 
ben si tu ferme de 1diaf en plus oui, si tu ferme de 1/3 diaf en plus, non

pas nécessairement .. mais pour cela il te faudra un temps de pause plus long et tu gagneras en pdc aussi

Super topic !  
 
Règles bien rappelées et présentées, drapal obligé

 
Ce sont des formules photographiques "fast-food" qu'on en nourisse et qu'on les répète sans jamais se poser la question du pourquoi.
 
Les formules typiques sont les suivantes:
- Dans une scène à l'extérieur où il y a de la neige, sur-expose un f/stop;
- Dans une scène où il y a beaucoup d'arbres, pour bien ressortir les détails, sous-expose un f/stop.
 
Ce que j'en sais:  
 
-------- Gris à 18% --------
 
Sans entrer dans les détails techniques des mesures évaluative ou matricielle, on peut dire que votre caméra contient une cellule photosensible qui mesure la lumière (central pondéré ou spot).  Quand vous faites la mesure sur un sujet, l'appareil donne par exemple une valeur d'exposition EV12 (eq. f5.6-1/125).  Mais pourquoi EV12 et non pas EV13 ou EV11?  Tout simplement parce que cette valeur correspond à l'exposition (ouverture - vitesse) nécessaire pour obtenir l'équivalence de la lumière du gris qui réfléchie à 18%.  La cellule est calibrés pour reproduire ce gris à 18%.   Pourquoi 18% et non pas 10% ou 20%?  Je ne sais pas.  
 
Retiens cette phase: "la cellule est réglée pour l'équivalence du gris à 18%".  Elle n'est pas réglée pour du blanc ou du noir, mais du gris à 18%.
 
------ La neige --------
 

 
Ex: Tu as une scène où le sujet est dans un champs de neige et le ciel est ensoleillé.  L'appareil te donne EV15 (eg. f8-1/500).  Ce que l'appareil vient te dire, c'est: "pour avoir l'équivalence de lumière réfléchie à 18% par une carte gris, je te suggère d'utiliser f8 et 1/500".  L'appareil, il s'en fout c'est quoi le sujet, pour lui c'est gris 18% un point c'est tout.  
 
Toi, tu sais que la neige n'est pas gris, elle est blanche.  Et si tu laisses appareil faire à sa tête, tu risques d'avoir une neige grise et un sujet trop foncé.
 
Alors quoi faire?
- Solution fast-food: sur-expose (1 f-stop).  
- Solution réfléchie: utiliser le zone system (voir plus loin).
 
----- La forêt --------
 

 
Ex: Tu as une scène où ton sujet dans une forêt avec beaucoup d'arbres et où il n'y a pas beaucoup de lumière.  L'appareil donne EV8 (eg. f2.8-1/60).  Toi tu sais que les arbres et la forêt sont plus sombre que ce gris 18%.  
 
Quoi faire?
- Solution fast-food: sous-expose (-1 f-stop);
- Solution réfléchie: utiliser le zone system.
 
------Zone système----
 
C'est une façon de... jouer avec la lumière.  Je vais essayer de le résumer à ma façon (selon la manière que j'ai compris).
La formule:  
+- 1 f-stop: on garde presque tous les détails;
+- 2 f-stop: on perd un peu les détails;
+- 3 f-stop: on perd beaucoup de détails, seuls les plus gros détails restent;
+- 4 f-stop: on perd tout.
Alors, comment utiliser ce principe dans un calcul zone système.  
 
Une scène a principalement 3 zones d'intérêt:  
- La zone claire (highlight);
- La zone sombre (shadow);
- Le sujet.
 

 
Ex. Tu as une scène typique: un sujet sur sol sombre avec arrière plan un ciel très clair.  Tu veux une ouverture 5.6.  En gardant cette ouverture constante, tu fais trois mesurs spot et tu obtiens les lectures suivantes:
 
-Zone sombre (sol) : f5.6 - 1/15 (EV9);
-Sujet: f5.6 - 1/125 (EV12);
-Zone claire (ciel) : f5.6 - 1/500 (EV14).
 
Tu fixes comme objectifs de garder presque tous les détails du sujet, tu acceptes de perd un peu les détails du sol, et tu est prêt à sacrifier beaucoup de détail du ciel.  Ce qui  signifie que le sujet aura une marge de +-1 f-stop, le sol +-2 f-stop, le ciel +-3 f-stop.  Et qui traduit en:
 
Ouverture : 5.6
-Sol (+-2 f-stop):     EV7.....EV9.....EV11 -------->vitesse: 1/4.....1/15.....1/60
-Sujet (+-1 f-stop): EV11.....EV12.....EV13----->vitesse: 1/60...1/125...1/250
-Ciel (+-3 f-stop):    EV11.....EV14.....EV17----->vitesse: 1/60...1/500...1/4000
 
L'exposition idéale selon tes exigences serait EV11 (f5.6-1/60, ou f8-1/30, etc).
...
Si tu veux que ton sujet soit exposé pile-poil, c-à-d, EV12.  À EV12, tu peux t'attendre à ce que le ciel perd un peu de ses détails (-2 f-stop par rapport à son expo idéal de EV14) et que le sol soit sur exposé en perdant beaucoup de détail (+3 f-stop par rapport à son expo idéal de EV9).
....
Avec ce zone système, tu sais exactement comment arriver à ce que tu veux et tu sais ce que tu perds en retour.  Et il n'y a pas d'exposition "correcte" car le correct c'est qui te plaît toi.
 

 
Bonne photographie
-F-

 
  super ton explication tu devrais nous faire un topic technique car a chaque fois tes reponses sont bien detaillées et imagées

 
 
  merci grandement pour ces explication ca cest du post utile, clair, détaillé, précis  
 
comme la dit maverick, ce serais bien si tu pouvais créer un topic technique et expliquer ces genres de chose  
 
sinon, une question: ca signifie quoi EV14 (par exemple), je veux dire, comment cest calculé? par exemple dans ton post tu dis que EV14= f5,6 a 1/500eme...comment, a partir de louverturee et de la vitesse, on peut calculer le EV?

impressionne c vraiment sympas
 
+1 pour ke tu fasse un topic technique tu te sens le courage ??

 
Depuis le temps que je le dit    
 
Car autant la compo ça peut se sentir ( au feeling ) autant la technique pure, ça ne s'invente pas !
 
Beau boulot ftikai  

     
Merci beaucoup !!!
Je verrais ca demain sur le terrain si le temps si prete.
 
Edit : Enfait le mode P ne fonctionnerait pas avec le principe du "Zone systeme" ?
 
Ca a l air quand meme pas mal baleze, peut etre qu avec l habitude ca passe tout seul ?!.
 
Edit² : On gardera le zone system pour l exploitation.
Quand tu dits de mesurer les EV du sujet, avant/arriere plan.
Pour du portrait en "studio" du mersure sur le sujet, puis le font et tu ajustes ? Un peu comme un posemetre en fait, sauf que tu utilises la mesure de l app.photo ?
 
Edit³ : Dans la methode d expo en "fast food" pour l exp de la neige, tu dits de surexpo d 1 F/stop mais c est equivalent a une surex de +1IL ? ou ca n a rien avoir.
 
Ralala la technique pas facile facile  

 
EV signifie Exposure Value.  C'est en quelque sorte exprimer le binome ouverture-vitesse sur une seule échelle et ça donnne ceci:
 
     1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11.0 16.0 22.0 32.0 45.0 64.0
   1  0   1   2   3   4   5   6    7    8    9   10   11   12
   2  1   2   3   4   5   6   7    8    9   10   11   12   13
   4  2   3   4   5   6   7   8    9   10   11   12   13   14
   8  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
  15  4   5   6   7   8   9  10   11   12   13   14   15   16
  30  5   6   7   8   9  10  11   12   13   14   15   16   17
  60  6   7   8   9  10  ... etc
 125  7   8   9  10  ... etc
 250  8   9  10  ...
   .
   .
ainsi de suite.  Si l'appareil mesure f5.6-1/30, tu sais que ça correspond à EV10, et que équivaut aussi à f11-1/8.
....
Lexmark:
 
Les mesures dites "Evaluative" ou "Matricielle" utilisent ce principe.  C'est à dire évaluer une moyenne de façon intelligente entre le shadow et le highlight, en tenant compte de l'exposition du sujet (là où track le focus).
 
Normalement, on ne doit pas se casser la tête avec ça.  On doit laisser l'appareil faire son travail et on se concentre sur la création.  Ce système est surtout utiliser dans le temps par ceux qui shootent en nb et qui n'ont pas encore l'accès au reflex moderns.  Il est encore utiliser par ceux qui utilisent du moyen ou du grand format - les pointilleux quoi.
 
Pour le portrait en studio, en effet, il est conseiller de tenir compte des mesures du shadow et du highlight du visage ou du corps et construire sa scène.  En lowkey par exemple, on choisit de descendre jusqu'à -2 f-stop dans le shadow et en highkey, de monter jusqu'à +2 f-stop dans le highlight sans perdre tous les détails.  En extrême, on peut aller jusqu'à +-3 f-stop.    
 
Il est aussi conseillé d'utiliser une posemètre ou un spotmètre bien calibré qui peut coûter aussi cher qu'un F100 ou un EOS-3.
 
Je ne connais pas le terme +1IL.  Je suppose que ça signifie +1EV, c-à-d, surexpose de 1 f-stop.
 
-F-

Yep, +1EV <=> +1IL

Merci  
Pas mal le petit tableau des EV.
Bon va imprimer tout ca (lol).
 
Ciao    

C est pour ca que sur l eos quand je surexp ou sous exp il varie la valeur du diaph (ou alors j ai reve ?).
Par contre sur le numerique il ne l indique pas.

 
oui, spour ca  
 
sur le numérique, il lindique pas qd tu prend la photo, mais tu peux le voir sur les exif...prend la meme photo une fois sans correction dexpo et une fois avec la correcxtion dexpo...tu vera que soit le diafragme soit la vitesse (cest en général ca qui change chez moi) vont changer

super génial tout çà   ! hop j'écoule mon stock
 
Donc je vais insister ici aussi pour que Ftikai nous ouvre un topic sur les termes techniques et les conséquences optiques sur la photo (voir ses remarques sur les optiques dans "poses tes question débutant" )!

 
Chez moi la vitesse/ouverture est constamment indiquée, et varie en effet (vitesse _puis_ ouv.) suivant la correction... y a des APN qui indiquent rien

Bah alors Micmax on utilise mon humble personne pour faire des tutos sans me demander mon autorisation !!!
 
Beau tuto en tout cas,  braval !  
 
 

up

 
'Tain, un revenant !!!!    
 
   La forme ?

 
non pas tout a fait.
Exemple de f5.6 a f8 ya un diaph de difference.
Je me rapelle plus du calcul exacte (Arnadul le connait).
 
Mais je vais ressortir mon tableau explicatif pour faire facile :
 
 

 
 
j'avais oublié de preciser que par exemple en passant de f1.8 a f2.5 on augmente aussi d'un diaph.
 
Avec un convertisseur 1.4X on pert 1 diaph
avec un 2X on pert 2 diaph.
 
A f:1 il y a 2 fois plus de lumiere qui passe qu'a f:2
alors si on est a 1/60s avec f:1 il faudra 1/30s a f:2 pour avoir la meme expo.

et Micmax tu ne changes pas tes tofs sinon
 
 
 

 
On ne change pas une équipe qui gagne !  

 
   
 
il y'a des tofs d'exemples au moins  sur ce topic pas comme sur le topic des f*****s

ECK, (lu sur l'autre topic), ce tableau a été corrigé ? Et si non, à partir d'où il est correcte ?

 
a partir de f2 il est correct.
Je le corrige maintenant.
 
EDIT :
le voila corrigé
 
il se lit normalement (gauche droite, haut bas)

 
 
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Faudra égelement que je fasse ça avec les autres règles/principes principaux.