salut,
 
j'ai des traces de plâtre/MAP sur des "bouts" de bois, comment je peux les enlever sans trop m'emmerder ? le papier de verre n'est pas très efficace. J'avais pensé à du décapant avec un petit pinceau ..

Ben moi j'aime bien les Toupret rouge et bleu en pâte, aucun problème, si ce n'est le prix.
 
Pour les grandes épaisseurs je prends du MAP.
 

Perso avec mes deux mains gauches j'en ai testé pas mal  des enduits. Ma conclusion c'est que pour de l'épaisseur (> 1 cm) c'est le MAP de BPB Placo le meilleur (et pas cher, 7 euros les 25 kg), il a juste la bonne plasticité. Et c'est super solide. Bon c'est vrai que ça ne se ponce pas. Alors après soit je prends de l'enduit de rebouchage genre Toupret ou Polyfilla s'il me reste plusieurs millimètres à niveler, soit je passe direct à l'enduit de lissage.

Les pros que j'ai vus utilisent beaucoup le PF3 (Lafarge je crois) qui lui se ponce, mais je l'ai trouvé très difficile à lisser.

Par contre je suis preneur d'un enduit à base de chaux ou de terre qui s'utiliserait aussi facilement que du MAP.

s'il n'arrive pas à poncer de l'"enduit", c'est qu'il y a des chances pour que ce soit du MAP
 
Le MAP se manipule bien, mais c'est impossible à poncer

La MAP, c'est un cauchemar à poncer. Ca encrasse les papiers de verre à une vitesse folle, et même avec une ponceuse électrique tu fais de la merde

La MAP, c'est un cauchemar à poncer. Ca encrasse les papiers de verre à une vitesse folle, et même avec une ponceuse électrique tu fais de la merde

Le MAP, est un mortier de collage. C'est pas fait pour être utilisé en enduit de finition...
 
Il faut rester en retrait, et finir à l'enduit à l'eau.
On croit que c'est plus facile d'utiliser du MAP, à la place du plâtre alors que c'est le contraire. ( dans la mesure on on utilise du platre à enduire )
 
Sinon, bien gratter à la sauvage, et réenduire, puis ponçage pour un joli fini...

Bon, j'ai un trou à la scie-cloche dans un mur un placo que je dois reboucher.
 
J'ai une chute de BA13 à dispo.
Donc je compte m'en servir pour faire un bout de plâtre circulaire du même diamètre, et m'en servir pour boucher le trou.  
Reste à fixer + lisser.
 
La question : est-ce-que ça a des chances de tenir si j'enduit la tranche avec du plâtre ? C'est tout ce qui me reste et ça me fait c*** d'aller acheter de la MAP pour ça

Y a un truc qui m'échappe, c'est que tu mégotes sur le prix des tasseaux alors que le liège est l'isolant le plus cher, et de loin. Chanvre, cellulose, laine de bois, laine de mouton, tout ça c'est moins cher. Etant donné que tu mets le liège en isolation intérieure, pourquoi ce choix ?

Sinon pour éviter les tasseaux, en principe tu peux coller les panneaux de liège avec du MAP ou de la chaux, puis le placo sur le liège avec du MAP.

EDIT: et pour le liège en vrac, pas besoin de souffler. Suffit de déverser par une ouverture en haut. Faut juste une astuce pour bien faire terminer l'isolation jusqu'au niveau du plafond.

Le liège est surtout bourré de tas de qualités, et 5cm de liège valent mieux que 5cm de chanvre par exemple. Donc le prix ne me dérange pas tant que ça à ce niveau. Des infos que j'ai pu glaner, le chanvre vieillit mal, la cellulose je me la réserve pour la toiture (ça reste assez cher quand même pour un matériau de récup ), laine de bois j'ai pas vraiment fouillé à vrai dire, la laine de mouton est à fuir comme la peste (seuls les allemands ont un procédé de traitement qui arrive à faire fuir les mites pendant un temps intéressant).
Donc pourquoi ce choix ? C'est un excellent isolant au vu des épaisseurs que l'on peut se permettre de perdre sur les murs (si j'avais eu 10 ou 20cm à tuer, j'aurais mis autre chose), enfantin à mettre en oeuvre, increvable dans le temps.
 
Je mégotte pas forcément sur le prix des tasseaux, je me demandais si le prix annoncé par les scieries était normal ou pas. Parce qu'à 4.8roros HT le mètre, aïe
 

Ouaip, mais je crains pour la solidité de la structure si je fais ça

+1 avec charlie13

et si y a des gros trous à boucher, le MAP est idéal pour ca (reboucher un peu en retrait avec le MAP, et finir à l'enduit)

 
Je ne conseillerais pas ça à un débutant en la matière : as-tu déjà essayé de poncer de la MAP ? C'est abominable, pour ne pas dire impossible.

ah ca c'est clair,  ne jamais faire une "bosse" avec du MAP quand on rebouche un gros trou...
reboucher en creux au MAP (en appuyant bien sur le couteau à enduire), et finir à l'enduit de lissage

 
Ecoeurée par la MAP, j'avais plutôt utilisé une sorte de mortier-colle adapté aux passes jusqu'à 5cm. Ca puait grave, mais ça se ponçait bien après

 
Gros, lourd (enfin lourd...15Kg, mais à monter en haut d'une échelle c'est JOUISSIF), chiant à découper et qui fait de la poussière qui vole ++++, une colle (type MAP) contraignante car impossible à poncer si on laisse la moindre crotte qui dépasse, bref une plaie.

clair, au MAP

 
Si tu ne le fais pas liquide, no problemo. Mais avec des épaisseurs pareilles, tu ferais peut-être mieux de travailler à la MAP en effet (attention à bien lisser, c'est imponçable après). Sinon récupère un bout de polystyrène quelque part, colle-le à la MAP sur le béton (si j'ai bien compris ta config), puis bouche le reste à l'enduit ou à la MAP.

MAP powahh
 
par contre oue attention à ne surtout pas faire de bosses avec, il vaut mieux passer un enduit de lissage ensuite pour boucher les petits creux ...

  la  MAP connait pas .
 
 le mortier adhesif placo oui et toujours en retrait

la mousse PU, faut penser que ca triple de volume ...
 
mais bon pour sa boite, du MAP c'est l'idéal

 
 
Perso jai fait la même chose, mais en beaucoup moins ambitieux, càd au MAP, et j'ai aussi vite compris que centimètre par centimètre ce serait beaucoup moins pénible.

oue voila, c'est du MAP non ?
 
bref, impossible à poncer ...
 
perso, je bouche les trous avec ca .. mais TOUJOURS en retrait ...
 
et je fini à l'enduit de lissage !

bah ca doit pas être la même chose alors ...
 
Le MAP, ca devient dur comme du caillou ... et ca encrasse un max les papiers abrasif ... bref, au bout de 3 rotations, le papier est HS, et ca ne ponce plus rien ...

Le Map n est pas de la colle à placo.
Il me semble que la colle à placo a une faible expansion de prise et est moins dure...

Edit: Map est une marque, J'associe le Map a du plâtre standard, dsl.

bah si le MAP est une colle a placo , c'est ecrit dessus ... enfin celui que j'utilise ...  
 
par abus de language, je dis map aussi pour les carreaux de platres (mais map pour carreaux de platres ....)
 
 

 
Ah ok j'avais mal compris .. dans ce cas, perso, j'humidifie, et je frote avec une spatulle bois (la meme que le truc pour la raclette) ca ne raie pas le carrelage et ca enleve bien ...
 
 

 
MAP = Mortier Adhésif Placoplatre ...
 
par contre te dire la marque du sac que j'utilise en ce moment ... je sais pas !
 
quand j'aurais besoin d'un autre sac, j'essayerais de trouver du PF3 pour comparer

Le vrai MAP de chez Placo est hallucinant de qualité. Ca colle tellement bien que j'en ai bavé des ronds de flan pour nettoyer le matos

 
En parlant de seau, celui que j'avais utilisé est encore à moitié tapissé de MAP, pas pu le ravoir totalement

Moi je suis tellement nul en enduit que j'ai tout essayé:
- PF3 (Lafarge ?)
- MAP (BPB Placo ?)
- enduit-colle Leroy-Merlin
- enduit rouge Toupret
- ...
 
Pour des grosses épaisseurs à enduire et reboucher le MAP est le mieux: excellente consistance, facile à appliquer, hyper solide une fois sec. En plus il est pas cher. Inconvénient: ne se trouve pas partout, et impossible à poncer.
 
Le PF3 (pourtant utilisé par deux pros sous mes yeux) j'ai pas aimé: difficile à lisser, sèche trop vite, trop liquide ou trop épais. Par contre il se ponce.
 
L'enduit colle universel Leroy-merlin est pas mal. S'applique bien, se lisse, se ponce. Clairement pas aussi solide que le MAP, et il est plus cher...
 
Le rouge Toupret est super cher. Il est plus résistant, plus fin et plus blanc que l'enduit-colle LM, et il se ponce. Mais trop cher et temps d'utilisation un peu court.
 
Pour le lissage j'ai essayé les enduits bleu chez Toupret et Polyfilla, je préfère de très loin le Toupret (en pâte, c'est plus pratique pour la phase lissage je trouve).
 
Maintenant, pour une surface en mauvais état: MAP et deux ou trois couches d'enduit de lissage    
 
Pour une surface pas trop abîmée, si l'enduit de lissage ne suffit pas mais que le MAP est "too much", j'avais envie d'essayer encore autre chose, peut-être l'enduit d'égalisation orange chez Toupret.

Pour le MAP, j'avoue n'avoir pas eu besoin d'en utiliser encore, mais niveau enduit, l'enduit de lissage Toutprêt en seau je le trouve très pratique (mais j'ai pas de niveau de comparaison), facile à appliquer (même pour un noob comme moi).

 
Sisi, j'ai eu un sachet de Polyfilla bleue dans le temps. C'est pour ça que je peux dire que la marque Prestonett n'a pas à rougir de la comparaison. Ces marques sont peut-être plus jouissives à travailler, mais les marques CastoMerlin sont loin de donner du papier de verre grain 40 au final
Et avec une très bonne sous-couche peinture, ça donne un rendu final impeccable. Après peut-être que les plus méticuleux trouveraient à redire, mais pour les murs de la cuisine je n'ai récolté que des éloges
 
En fait la seule marque qui m'a sciée de par la différence de qualité de ses produits, c'est la MAP

Bonjour,

Sur un sol carrelé je compte installer un receveur de douche acrylique, que je dois surelever.

Pour la surélévation, du béton cellulaire collé sur le sol c'est bon ?
Qu'est ce que je dois mettre entre le béton cellulaire et le receveur ? Du placo hydrofuge, du MAP ?

Merci d'avance pour vos idées

Et sur du MAP, quelqu'un aurait un retour à donner ?

Et sur du MAP, quelqu'un aurait un retour à donner ?[/quotemsg]
Sur du carreau de plâtre posé au mortier à carreau de plâtre, joints je sais plus, j'ai posé à la colle a carrelage en poudre, aucun problème.

Si tu veux vraiment pas faire un faux plafond, pourquoi ne pas les coller au MAP ?
bien chargé derrière la plaque ça devrait tenir, non ?

EDIT> merde, grillé !

on peut pas sceller au MAP ?

Apparemment les poutrelles métalliques sont sur un plan bien horizontal, je pense qu'on va poser des madriers bois et arroser tous les interstices à coups de granules Fermacell. A réfléchir. Si on les fixe à la MAP, ça tiendra sur le mâchefer ?

euh, t'as eu une plaque de ferma entre les mains ? il y a pas de colle hein (c'est le plâtre qui fait office de colle)
En fait les plaques de ferma sont plus riches en fibres du coté que normalement on met pas devant, donc perforation plus clean, et surtout meilleure tenue des vis agglo. Bon en même temps quand j'y réfléchi je vais mettre les plaques à l'endroit et bourrer au MAP devant et derrière la tête de vis, donc la question du ponçage se posera plus trop.
 
La question sur le compresseur sans réservoir par contre je suis preneur. Les compresseurs avec réservoirs je connais leurs limites, mais pas ces nouveaux modèles.

je suis pas sûr que ce soit très efficace pour stopper le jet d'huile   et en plus t'aura le sang à laver après
 
edit : du mélange pour faire les bandes, ça passe bien pour reboucher les petits trous ou faut vraiment passer au MAP/enduit de rebouchage ?

 
N'importe quel enduit (à part enduit de lissage) fait l'affaire pour de petits trous.
 
Sauf erreur de ma part, l'enduit à bandes fait plutôt partie de la famille des enduits costauds, donc même pour de gros trous ça doit aller.
 
Ceci dit c'est plus cher que du MAP je pense.

1/ il peut lui arriver la même connerie sur n'importe quel fil (et jusqu'à présent l'encastré n'est pas interdit)
2/ il y a des détecteurs métaux/bois/réseaux, spa fait pour les chiens  
3/ au pire si il meurt c'est de savoir qu'il a flingué une ligne de câblage et qu'il va devoir la refaire (le top c'est quand un bricoleux te perce un trou dans une dalle alors qu'il y a une chauffage électrique au sol, quand il voit le pognon qui est parti en fumée ... il a complètement arrêté de bricoler depuis véridique   )
4/ à la limite au MAP, mais pas à la mousse PU, faut pas pousser mémée dans l'incendie

 
MAP ?
 
Pour les plaques "discrètes", est ce qu'elles dépassent du mur ? Parce que comme je l'ai dis le soucis aussi c'est qu'elles sont tellement basses qu'elle se retrouve au niveau des plinthes, donc si le couvercle se retrouve au niveau du mur je peux toujours coller la plinthe par dessus, mais si ca dépasse ca va poser quelques problèmes

http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1

derrière du carrelage, l'essentiel est que le support soit bien plan ...
mais si il y a des petits défauts de surfaces, c'est pas bien grave, ca sera comblé par de la colle à carrelage
 
si y a des gros trous, les boucher au MAP avant

ha oue c'est du MAP ca
 
pas bien pour lisser

Ben pour moi le PF3 peut se poncer à la main . Par contre il prend plus vite et est plus difficile à manipuler que le MAP (qui lui est vraiment imponçable à la main).

ok, donc en résumant, pour lisser mon mur plein de trous parce que j'ai fait déjà sauter de la faïence (qui tenait sur du plâtre et du siporex), un enduit de lissage, beaucoup de sueur, une bonne ponceuse, et des couteaux...
 
d'ailleurs, faut que j'achète une ponceuse à tout faire, autant du coup pour poncer l'enduit que du bois...
 
vaut mieux une ponceuse genre fer à cheval + aspirateur derrière de chez Bosch, une sans fil pour pas me faire chier, encore de chez bosch, ou une ponceuse vibrante normale, ou une ponceuse orbitale ?
quelqu'un peut me faire un p'tit topo ?
 
ensuite, autre question : c'est quoi du MAP ?
 
merci à tous et toutes en tous cas

 
L'enduit de lissage c'est uniquement pour la finition (défauts de moins de 1-2 mm). Faut commencer par un enduit de rebouchage, d'égalisation ou un enduit-colle. Le MAP est l'un des moins chers mais ne se ponce pas, il faut y aller mollo (mieux vaut ne pas en mettre assez que trop).
 
Il vaut mieux faire plein de passes fines qu'une grosse passe, où tu auras du mal à rester plan.
 
Si tu y vas progressivement tu n'auras pas à poncer à la machine (ça tue les ponceuses et fait une poussière d'enfer), juste à la main. Et encore, pour mettre du carrelage, tu peux accepter une surface qui a des défauts de 2-3 mm.

Le mieux c'est de rendre la surface lisse, ce qui permet n'importe quelle finition ensuite (peinture, carrelage, papier). Ça va te prendre du temps mais 1m20x3m c'est pas la mort.
 
 
 

Va voir le site de Toupret:
http://www.toupret.fr/fr/nos_produ [...] tapes.html
C'est une marque chère mais bons produits, et tu peux trouver les équivalents en marque distributeur ou marque pro. Code couleur:
- vert: réparation des structures
- rouge: rebouchage, trous de plusieurs cm mais n'affectant pas la structure
- orange: égalisation, défauts entre 3-15 mm disons
- bleu: lissage, défauts de 1-2mm, très facile à poncer et finition idéale pour la peinture
 
Attention c'est un peu marketing, tu n'as pas besoin des quatre gammes à chaque fois .
 
Perso j'arrive maintenant à faire le gros du travail au MAP:
http://www.placo.fr/bpb_fr/Produit [...] =A88500000
qui est pas cher et hyper solide, et à finir direct à l'enduit bleu.
 
Mais pour débuter il veut peut-être mieux d'abord un enduit qui se ponce sans trop de problèmes, genre enduit-colle universel qui existe dans plusieurs marques.
 

 
Chez Toupret j'ai jamais vraiment bien compris la différence entre l'enduit vert "tous travaux" ou "3 en 1", et l'enduit "garnissant" orange. J'ai utilisé ce dernier, nettement moins cher que le vert, et il est pas mal. Mais plus difficile à trouver et n'existe qu'en pot de 15kg. Sinon l'enduit-colle universel Leroy Merlin est correct aussi. Donc:
 
- si gros trous, enduit de rebouchage (rouge) ou MAP
- ensuite par couche/passe de 5mm, enduit d'égalisation (orange) ou universel
- en finition enduit de lissage (bleu)
 
Si tu n'as pas de gros trous profonds tu peux passer direct à la 2ème étape.

 
La porte est déjà en place ou pas ?
 
Si tu n'as jamais bricolé de ta vie, peut-être que les panneaux d'isolant à coller seront plus gérables pour toi que les systèmes sur rails. Je pense notamment aux plaques de plâtre doublées avec un ou plusieurs types d'isolant. Tu achètes des seaux de colle déjà prêts, ou un sac de MAP, et ooooh miracle ton mur est fait
 
Voir aussi que si tu ne veux aménager qu'un seul côté des combles, cela sous-entend que tu vas faire une cloison pour séparer les 2 parties, non ? Donc à moins d'avoir 2 portes dans tes combles, il te faudra en poser une. Et du coup il te faudrait aussi des carreaux de plâtre pour monter ta cloison, solution la plus simple pour des débutants amha.
 
Si tu n'as jamais bricolé, fais-toi absolument conseiller pour l'élec.

 
De la MAP, ça tient du tonnerre.
 
EDIT : et je confirme que la colle néoprène bouffe le poly...

 
C'est celui sur la photo ?
 
A la limite fais un test à la colle à bois, si ça foire tu sauras que la MAP tient bien la route.
 
Taing, j'étais dans ta patrie il y a une poignée de jours, fait chier de reprendre le boulot

 
Vache, il est gigantesque
 
J'avais collé du poly expansé à la MAP pour colmater un truc (je n'avais que du 4cm d'épaisseur et 10cm d'épaisseur à combler) et j'avais trouvé que ça tenait du tonnerre. Maintenant les contraintes ne sont pas du tout les mêmes dans ton cas
 
La colle "spécial matériaux d'isolation" marche bien aussi, mais vu son prix (dispo en seau seulement), autant sortir la MAP...

 
Faux.
 
Le placo + isolant se colle avec du MAP, posé en gros plots sur la plaque. Ca fait une lame d'air entre le mur et l'isolant, de l'épaisseur du plot moins ce qui s'écrase (en gros, qques centimètres au final, quoi)
 
Et du coup, c'est super galère à poser, je trouve (j'en ai mis avec 4cm de polystyrène pour  l'abri de jardin, c'est vraiment super chiant)
 
 

 
MAP ? Mortier ?
 
Car a ce qu'on m'as dis faut mettre genre 5/6 gros tas sur une plaque et le foutre contre le mur, du coup y a des endroits d'air.

hello,  
 
j'ai une veille cloison, faite aux 3/4 de plâtre, puis le reste, avec de la pierre. Cette cloison, je l'ai découpée comme j'ai pu, pour en enlever la moitié verticalement. Question : comment finir proprement ce bout de cloison ? J'avais pensé à du MAP, remplissant une sorte de coffrage que j'installerai en bout de cloison.
Vous en pensez quoi ? Et sur la partie en pierre, le MAP, ça risque de ne pas tenir du tout ?
 
Question bonus : pour une toute petite quantité de joints entre des plaques de plâtre (~3m² de plafond), ça m'embête d'acheter de l'enduit spécial joint. Vous croyez que du MAP pourrait là aussi faire l'affaire ?

Je pense que le MAP peut convenir, perso je fais tout avec ça    Maintenant que je maîtrise ce matériau, je n'i pas envie de galérer à apprendre à me servir d'un truc éventuellement plus adapté
 
Et je suis persuadé que ça tiendra sur la pierre, ça tient très bien sur le béton  

C'est quand même bon à savoir, que c'est pas ponçable. En gros le MAP, une fois que c'est en place, ça bouge plus c'est ça ?

Mais du coup, mon bout de cloison, vous croyez qu'il vaut mieux que je le régularise avec de l'enduit de rebouchage, ou du MAP + enduit ?
Et il faut que j'ajoute deux baguettres rigides pour les deux angles "à nu", non ? Quoi, comme baqette d'ailleurs ?

Perso, aux angles, je mets des cornières qui ressemblent à ça:
 

 
Cela permet de renforcer les angles, et d'éviter ainsi des éclats en cas de choc    
Elles mesurent 2m50. Si elles sont trop longues, ça se coupe très facilement avec une pince coupante.
 
Je fais des plots de colle (MAP), puis je mets la cornière en appuyant bien, en veillant à ce qu'elle soit bien verticale sur les deux plans à l'aide d'un niveau. Ca fait des espèces de spaghettis au niveau des trous, que je rabats avec un couteau à enduire. Puis je laisse sécher, je ponce le surplus et je fais l'enduit de finition
 
Tu en trouves en GSB  

 
Merci pour l'explication bien détaillée. Par contre, je croyais que du MAP c'était super galère à poncer ?

Je confirme pour le MAP. Mon jointoyeur a fait ca avec de l'enduit, ca tient bien aussi. Faut juste ne pas avoir à trop de volume à reboucher : donc, soit faire son placo bien comme il faut, soit faire un pré bouchage au map.

 
Boucher le plus gros en retrait à la MAP ou à l'enduit de dégrossissage. Ensuite faire mumuse à l'enduit de lissage et se démerder pour placer un calicot papier ou autocollant dans les 2 derniers millimètres avant la surface. Puis finir à l'enduit. C'est comme ça que j'ai obtenu les meilleurs résultats.

J'ai collé une plaque de BA13 sur un mur pour rattraper une grosse différence de profondeur (le fond d'un placard que j'ai démoli n'était pas à la même profondeur que le mur à côté, il y avait environ 15mm d'écart, le BA13 était impec pour ça) mais je n'ai pas mis de bande    J'ai fait la jonction au MAP    
Mais j'ai quelques scrupules à faire de même sur le plafond

Perso je fais au MAP...

C'est bon, le MAP je gère    
 
C'est bien la seule chose d'ailleurs  

 Je reviens vers vous pour l'enduit de faux plafond    J'ai parlé avec un gars expérimenté qui m'a donné quelques conseils:
 
- commencer par peindre le faux plafond avec une peinture blanche qui se dilue avec du white spirit. Proportions: moitié white spirit, moitié peinture. Laisser sécher minimum 24h. Cette opération a pour but de rendre le BA10 (à priviligier pour les faux plafonds au BA13 qui est plus lourd) moins absorbant.
 
- Les bandes:  
      + Il préfère conseiller le calicot aux personnes non expérimentées, pour moins se faire suer. Couper le calicot légèrement plus court que nécessaire avec des ciseaux pour avoir une découpe propre. Coller le calicot sur le joint. Puis enduire avec un couteau le plus large possible (20cm mini) en utilisant de l'enduit pour joint (voire du MAP). Le but est de remplir la zone amincie sans faire de surépaisseur, ou du moins le moins possible. Pour les bords non amincis, la surépaisseur est répartie sur une largeur importante, ce qui rend le défaut moins visible.
 
      + Les bandes papier sont moins chères mais demandent un peu d'expèrience. Il conseille de poser une très fine couche d'enduit pour joint. Couper la bande papier légèrement plus court que nécessaire puis mouiller la bande papier et la presser pour enlever le maximum d'eau. Ensuite, poser la bande papier sur l'enduit préalablement posé (faire cela rapidement pour que l'enduit ne sèche pas entretemps). Et remettre une fine couche d'enduit pour joints ur la bande en papier, sans trop tirer pour ne pas déplacer la bande papier ou risquer de la déchirer.
 
Laisser sécher l'enduit de bande puis poncer légèrement à la cale.
 
- l'enduit de lissage. Il m'a conseillé de prendre de l'enduit " cachet bleu"  Il faut le faire soi-même avec de la poudre et de l'eau de sorte d'avoir une matière maléable, sans grumeaux et pas trop liquide. Il faut le travailler en permanence avec deux grand couteaux pour qu'il soit le plus oncteux possible.
 
Poser la première couche d'enduit dans le sens des bandes, avec le couteau le plus perpendiculaire possible à la surface. Le but est "d'enlever" ce que l'on pose    Il ne doit même pas il y avoir de sillon ou bourrelet d'enduit à l'extrémité du couteau    Il ne faut pas s'attendre à ce que cela soit joli à la fin de la pose de cette première couche: il n'y aura que des auréoles blanchâtres.
Laisser sécher cette première couche (Ca sèche en environ 45minutes)
Si vous n'avez pas mis beaucoup de matière, ce ne doit pas être nécessaire de poncer.
Sinon, poncer légèrement les surplus    
Passer une deuxième couche dans le sens perpendiculaire aux bandes, encore une fois en ne voulant pas mettre beaucoup de matière.
Laisser sécher et poncer si nécessaire avec un grain très fin.
 
Il faut généralement 5 à 6 couches de cette manière pour obtenir un rendu nickel    
 
Voili voilou. Perso, j'ai tendance à faire confiance à ce qu'il me conseille, mais à vous de voir, évidemment    

Il compare ça à une laque ou un vernis: spa compliqué à appliquer mais faut prendre son temps. C'est plus galère de poncer pour obtenir une surface plane que de faire de nombreuces couches très fines qui ne nécessitent pas de ponçage    (Selon lui )
 
Je lui ai fait part de mes inquiétudes de création de bulles avec les bandes papier, et c'est là qu'il m'a dit qu'il fallait mouiller le papier pour éviter cela Perso, je n'y connais rien    
 
Oui, il faut de l'enduit pour bande pour les bandes: un truc un peu épais qui sèche sans trop de retrait, qui soit dur une fois sec mais qui se ponce facilement. Il m'a dit que le MAP pouvait convenir s'il m'en restait, et si je savais le manipuler sans faire de surépaisseur, plutot que d'acheter un paquet d'enduit alors que j'ai peu de surface à faire.
 
Nan, personne ne peut m'aider pour cela Cela ne me dérange pas plus que ça, je vais apprendre    Je suis limite maniaque en terme de finition, heureusement que je suis très patient pour ce genre de chose  

ah ben pour le carrelage sur carrelage on va le faire là (mon carreleur du moins... je vous dirai)
   
 
question: on a refait l'installation de la cuisine aujourd'hui avec un ami électricien.
Il me conseille pour reboucher  les trous de scie cloche un mélange de MAP et d'enduit de rebouchage. C'est comme ça qu'on fait? si je prends de la colle pour plaques de plâtres c'est pareil que le map.? (c'est juste une marque ça?j'ai surtout des bricoman et consors dans le coin...)
 
pour faire un ratissage (ou essayer ) on prend quoi comme enduit? je trouve mon enduit de lissage un peu épais , on peut le faire à l'enduit bande?  
 
Merci

 
Map et enduit de finitionpour les derniers mm car la map c'est une grosse merde à poncer.
 
Eviter les platres simples car en sechant il va y avoir du retrait et donc des fissures.    

Ce que tu montres, c'est une boîte d'encastrement pour matériau creux. Quelle est la nature de tes murs?
 
Comme l'a dit Kalymereau, tu peux boucher les interstices avec du MAP.
 
Sinon oui, il existe des boîtes plus grandes, notemment pour mettre des blocs de deux ou trois prises.

 
Oui c'est le wedi ( http://fr.wedi.de/ ) que je voulais utiliser pour simplifier la tâche de l'étanchéisation et ainsi éviter de faire un gobetis d’accrochage sur le 10/100 + couche de produit étanche (qui d'ailleurs n'aurait pas tenu sur le placo je pense) avant le carrelage comme envisagé précédemment :
 

Là par contre tu me parles chinois... Je ne vois pas de quoi tu parles :
- Kit retigripp ; en cherchant sur google ce que c'est je suis tombé sur cette page http://plomberie.per.free.fr/Sortie-douche-per mais je n'ai toujours pas compris lol
- platine ; c'est l'objet qui désigne l'ensemble des raccords PER sur lequel vient se fixer le mitigeur ?    
- Double girafe en cuivre ; Je ne sais pas ce que c'est... (à part l'animal...   )
 
EDIT ; sinon je pense laisser un peu de mou entre deux colliers au cas où ça travailler, le tout étant que ça ne force pas derrière le placo-poly au point de le décoller... Les rails j'en mets juste pour la cloison, contre les mûrs, ça sera du placo poly collé au MAP. (= 1 cloison sur rail et les 3 autres pans de mûrs en placo-poly collé sur mûr porteur, le tout à étanchéiser, avec à la base de l'idée des plaques Wedi de 6mm collées sur l'isolation)

Ouais    le MAP, caÿ bon, mangez-en    
 
Je ne sais pas comment ça s'applique du crépi, je présume que c'est fait au pistolet pour que ce soit si crade comme rendu      

 
On n'aurait jamais pu monter les plaques 120x250 par l'escalier, et heureusement en fait.
 
Me reste la question : je fais les joints en périphérie avec quoi ? Xella préconise ceci : "Il suffit alors d’appliquer un cordon de mastic d’étanchéité présentant une élasticité permanente de 20 % minimum (élastomère par exemple ou mastic acrylique).". Il me reste du Sikaflex, ça pourrait convenir ?
 
Et contre la poutre on se retrouve avec un bon 10-15mm à combler, j'ai bien envie de bourrer ça de MAP mais zéro souplesse bien évidemment.

Oui, c'est mieux que du mastic acrylique.
 
Il y a aussi de l'enduit un peu élastique chez Toupret, j'en ai mis entre fenêtre et encadrement. Pour le moment ça n'a pas bougé. J'ai trouvé ça mieux que le mastic acrylique, et plus sain (enduit à l'eau) que le Sikaflex qui est une vraie saloperie. Mais si tu as besoin que ça fixe/colle, le Sikaflex c'est le meilleur choix. Par contre, 10-15 mm de joint ça va te revenir cher... Faut essayer d'en combler au moins une partie à l'enduit normal.
 

Un autre truc (jamais essayé), c'est de protéger la poutre avec du papier journal, bourrer le joint à l'enduit genre MAP, et couper soigneusement le papier après séchage. Ça devrait faire un micro-espace, mais propre (rectiligne).

 
Je n'ai 15mm que sur un côté (celui que je voulais bourrer à la MAP), le reste est à 2 ou 3mm.
Tiens par contre ils ne mentent pas chez Xella, les plaques peuvent se découper au cutter. J'aurais pas cru. Et ça casse presque plus nettement que le placo
 

 
J'ai lu un peu le même principe avec du "papier paraffiné". Je dois passer chez LM cet aprem, j'irai demander conseil me démerder pour voir

S'ils ne sont pas abîmés, mais bien lisses, et que ton mur est droit, les joints bouchés etc... ne t'emm**de pas à enduire, surtout avec de la MAP (c'est chiant à poncer )

 
Nan mais ma solution ça tient, je l'ai déjà fait entre bois et placo. Faut juste être soigneux:
- combler complètement à l'enduit-colle genre MAP
- attendre que ça prenne un peu, et faire une rainure de 5x5 mm (à la jonction avec le bois) avec une pointe de tournevis par exemple
- après séchage complet combler la rainure au mastic acrylique ou polyuréthane (tient mieux, mais plus chiant à mettre), bien lisser
- séchage puis peinture
 
Edit. autre solution, déjà mentionnée mais jamais essayée pour ma part: faire en sorte que l'enduit de rebouchage ne colle pas sur le bois (pour éviter les microfissures), en plaquant contre le bois, avant rebouchage, un papier (éventuellement papier gras). Boucher, attendre le séchage, peindre, et à la fin couper le papier à ras. Il y aura une microfissure mais régulière, donc pas moche.

Bonjour,  
 
Nous avons pour projet d'acheter une maison, et avons trouvé une maison ancienne qui nous plait énormément.  
Cependant, en regardant la maison après la visite sur Google Map, nous avons remarqué des traces oranges suspectes au niveau de poutres du 2e étage:  
 
 
 
 
Photos des dites traces: (en haut à droite)  
 

 
 
 
Notre visite de l'intérieur ne nous a rien montré de suspect, les poutres apparentes semblaient tout ce qui a de plus normal (ici justement le 2eme etage) :  
 
 

 
La maison était utilisée comme residence secondaire, rarement habitée l'hivers, et l'Eure passe à 30 mètres devant la maison, plus en contre bas... donc relative humidité + peu d'aeration/chauffage l'hivers.  
Doit on craindre le pire??? Pourrait-ce être un champignon ????  
 
Merci d'avance pour vos conseils/avis !!!

boaf, moi j'ai enduit tout un mur au MAP
 
Mais j'ai pas poncé hein, j'ai fini à l'enduit de lissage.

Tu peux demander à Gloubi et à EA leur avis sur ce qu'ai fait    

Moi aussi j'ai enduit tout un mur au MAP, dans la cuisine, et c'est le revêtement final , j'ai aussi rebouché toutes les saignées au map, puis poncé pour re-obtenir la planéité du mur, et c'estnickel comme rendu
(hormis une sous-couche pour facilter la mise en peinture)

Meuh non. Ca prend plus de temps que de l'enduit évidemment, mais ic'est parfaitement faisable, puisque je l'ai fait
Je ne le conseille pas forcément, mais c'est possible  

 
mais on ne parle pas de MAP pour coller on parle du MAP en tant qu'enduit (utilisation détournée donc, mais courante)

 
Ben je l'ai dit plus haut, le prix (ça commence à jouer quand tu enduis une grande surface), la solidité et la facilité d'application. J'ai essayé plein d'enduits (parce que je suis nul ) et celui que je trouve le plus facile c'est le MAP .

Euh de l'enduit, c'est de l'enduit...
Enfin je veux dire je suis aussi à l'aise avec du MAP, de l'enduit, ou de la colle à carrelage , Quand tu manies les couteaux, peux importe ce qu'il ya dessus  

 
J'ai réussi à refaire un encadrement de fenêtre (avec les angles et tout) sur plus d'1cm d'épaisseur au MAP, avec des défauts minimes rattrapés à l'enduit de lissage. Je n'y serais jamais arrivé avec d'autres enduits que j'ai essayés. Le MAP a juste pile-poil la consistance qui va bien.

Je savais même pas qu'on pouvais faire autrement!
alors ça sert a ça ce truc que vous appellez MAP?

 
J'avouerais que c'est ce qu'on a fait, mais sans lésiner sur la MAP par contre (on a acheté la marque MAP, pas les copies merdiques). Ca colle tellement que je n'ai même pas réussi à totalement ravoir les outils

 
Le produit est équivalent à la MAP en termes de texture et de dureté. Souviens-toi qu'il m'a fallu déhousser la ponceuse excentrique pour en venir à bout...mais je l'ai découvert après usage, bien évidemment

LE MAP  

 
Sauf que comme ici on dit plus souvent "colle à carreaux", j'ai tout féminisé. Donc je dis LE MAP si je veux, nan mais

MAP mortier à plâtre

ça va boire toute ta peinture et la structure sera toujours d'aspect éponge minérale avec des joints bien marqués etc

trouvé ailleur  
je colle ici  

Dites voir les bricoleux...
Je fais une salle de bains en ce moment, au deuxième étage.
J'ai une douche à poser :
- bac récepteur "extra-plat" (7cm) en céramique 90x90
- carrelage au mur
- porte verre coulissante 1/4 de rond.
 
Le sol n'étant pas de niveau, j'ai du creuser (une partie chape de béton, l'autre plancher en bois).
Tout est à niveau, mais pas vraiment plat : j'ai creusé la chape au perfo, et difficile de faire quelque chose de plat.
 
Comment je pose mon receveur ? Juste  posé ? (mais alors, il ne repose pas sur toute sa surface, mais il est stable) ou collé (ciment ou MAP...)
Et entre le mur et le receveur, j'imagine qu'il faut un/des joints... de quel type ? (le mur est en placo marine).  
 
Merci !

 
Je frémis rien qu'à l'idée de fabriquer la structure en bois censée accrocher le plâtre du plafond. En plus je ne sais pas comment ils faisaient à l'époque, mais ils arrivaient à gâcher du plâtre plus ou moins dur selon les usages. Celui qui scelle le cadre des fenêtres est aussi dur que de la MAP !

 
 
tu poses tes lambourdes directement sur le béton non réagréé, en les mettant de niveau avec des plots de MAP.
attention aux remontées d'humidité par contre !
 
 
sinon pour les perfos moi j'ai acheté ça sur ebay uk, pour moins de 100e ça dépote  
http://www.aeg-pt.com/internet/AEG [...] enDocument

C'est quoi comme colle, un truc genre MAP ou plutôt un truc genre Néoprène ?

Si tu t'en fous de perdre 3cm sur la largeur, et que tu veux un truc nickel, BA10 collé et basta

Oui, mais surtout, il permet un suivi du sujet en mouvement, d'aller d'un point de MAP à un autre grâce aux repères sur la bague blanche, et une MAP plus fluide. ça sert uniquement en mode vidéo

moins que de taper dessus ...
 
et ca sera rebouché au MAP rapidement après rainurage

1) tu peux pas descendre les fixations en laissant les meubles à la même position ? si non tu rebouches les trous à l'enduit-colle type MAP, ça doit tenir. Si t'as pas confiance tu fais un trou plus gros et tu scelles une pièce de bois qui recevra la vis de fixation
 
2) faut voir comment est fait le plafond; mais a priori ce que tu veux faire est correct et léger, donc OK. Tu peux prendre du placo de 10 (voire du 6) pour que ce soit plus léger. Sinon en medium ça doit le faire aussi, à condition de bien coller les chants entre eux pour les angles.

perso je pense que je testerai cela : faire une saignée dans le mur/cloison pour y encastrer la plaque/bout de plaque, reboucher/sceller au MAP et tenir le tout en place (le temps que le MAP prenne, on m'a dit 3 jours mini, sinon en prendre du plus costaud) avec un étai de maçon placé près du mur/cloison.
le pb c'est que ça touche au mur, jonction plus ou moins bien réalisée, toussa

Perso je tenterais le collage plutôt au Sikaflex qu'au MAP (maintenir 24h).
 
Ou alors découper une bande de 5 cm de l'ancien BA13 à l'angle avec le mur, et fixer un tasseau au mur (au dessus du niveau du BA13 donc) pour pouvoir visser le nouveau placo dessus.

 
Un tasseau de la taille qui va bien que tu colles au mur avec du Sikaflex (oui, je suis fan du Sikaflex ), en retrait de quelques millimètres par rapport à la surface du placo. Ensuite tu combles au MAP, en n'oubliant pas de mettre une bande pour jointer avec le placo. FInition à l'enduit de lissage, et angle avec le mur à faire avec du Sikaflex (encore) ou de l'enduit souple (ça se trouve chez Toupret, c'est pas mal)

 
Bon, c'est quasi sûr que le coup de main, je ne l'ai pas...
 
Mais c'est surtout au niveau des méthodes que je voulais savoir... :
entre ceux qui :
- utilisent des bandes de calicot ...
- utilisent des bandes papier, mais qui les mouillent ... (àa on me l'a fortement déconseillé...)
- utilisent des bandes papier, mais qui ne les mouillent pas ...
- utilisent des bandes papier autocollantes ...
- qui mettent une couche d'enduit avant, puis de la bande, puis plusieurs couches d'enduits ensuite ...
- qui mettent une couche fine de MAP avant, puis de la bande, puis plusieurs couches d'enduits ensuite ...
 
Voilà, je suis un peu paumé!
 
90% de ma réno ça a été sans placo : enduit sur des murs en plâtre, et des plafonds lattis... Ça a été un temps énorme, beaucoup d'apprentissage, de l'enduit en veux tu en voilà (3 sacs d'enduits de 25kg pour ma petite maison de 90m²), mais le résultat me plait! Par contre le peu de placo que j'ai du faire, les bandes se voient, et ça j'en suis vraiment pas fier
 
D'ou mes interrogations actuelles pour mes 2 bandes de placo que je vais devoir faire
(et encore, je ne parle même pas de l'entourage de fenêtre que je vais également devoir faire en placo après ces des bandes).

Mais quel intérêt par rapport à l'enduit prévu spécifiquement pour bander (qui est aussi assez dur d'ailleurs, moins que le MAP mais plus que beaucoup d'autres enduits) ?
 
Perso j'ai jamais réussi à poncer du MAP à la main, même après seulement 24h. A la machine oui, mais bon.
 
A noter que si on enduit tout le placo avant peinture, pas besoin de poncer les bandes. Il suffit de gratter au couteau les éventuelles aspérités, c'est c'est l'enduit de lissage qu'on ponce (très facile).
 
 
 

 
Ben oui mais il reste une différence de grain. J'ai aussi constaté que si tu as une surface à moitié peinte (peinture en bon état) et à moitié enduite, ben t'as beau passer sous-couche plus deux couches de finition il y a une légère différence de rendu entre les deux parties.

à noter que j'ai pas testé car j'avais dans mon cas personnel déjà acheté les calicots, mais des bandes papier+enduit qui avaient foiré cause grosse dilatation (cheminée pas loin ) chez pôpa ont été reprise (enlever tout l'enduit, quitte à virer un peu de carton) par MAP only (sans bande don) et il en est très content, zéro pb pour une durée de test plus grande.

Je suis pas certains du tout que la MAP soit inflammable, mais clairement avec le bois ca peut arriver. Dans les scieries les aspirateurs de poussières sont sécurisés contre les risque d'explosion.

 
bah c'était ca ou je faisait deux grosses saignées sur la longueur de 3 murs ...  j'ai préféré fragiliser le moins possible les murs
 
y a qd meme 5 cables réseaux rigides à passer et du 3x2,5² de prises en prises ...
 
et pi tout rebouché au MAP, ca se verra plus

 
Si ça tombe dans tous les sens, 2 possibilités:
- tu mets à nu et tu réenduis, ou tu colles du placo au MAP, selon le rendu souhaité
-  tu mets des rails et tu plaques, mais ça fait perdre de la place
 

 
Avancement de ce week end :  
  - Bouchage des trous au MAP
  - Scellage des boites elec au MAP également
 
y a plus qu'a enduire et peindre en gros !
 

 

 

l'enduit a été fait samedi matin ... poncage hier matin ... et sous couche en fin d'aprem hier Bref il a eu le temps de sécher l'enduit surtout que c'était déja la 2eme ou 3eme couche (par endroits) d'enduit donc pas de grosses épaisseurs ... (le gros des épaisseurs a été fait au MAP il y a plus de quinze jours ...)

En effet, ce matin c'était un peu mieux, ca couvrait un peu mieux ... mais bon on distingue toujours un peu les traits au crayon gris et les différences de couleur du fond (enduit, plâtre, ancienne peinture blanche poncée ...etc ...)
Mais je suppose que ca suffit, surtout que je vais faire 2 couches de peinture après ... Je posterais des photos ce soir

Bon question peinture maintenant ... je comptais partir sur la renaulac de brico dépot (celle où ils font le mélange à la demande) ... Oui/Non ?
A appliquer avec quoi comme rouleau ? (la sous couche, je l'ai passée avec un rouleau en mousse ... ca donne un fini bien lisse, mais je pense que c'était pas l'idéal .. a mon avis il aurait fallu un rouleau à poils courts) ... ???

 
Tu rebouches avec de la MAP ou enduit de rebouchage, au choix.
 
Ce que je fais perso: je prends du papier journal (le vrai recyclé), je decoupe en bandelette que je trempe dans du platre. puis je rebouche.  
Pour la finition je fou de l'enduit de lissage, ou du MAP si il m'en reste.

 
HUm, j'ai trouvé la MAP bcp plus facile que l'enduit Dès le depart.
 
Mais si on veut rester classique : enduit rebouchage, puis enduit de lissage.  
 
Par contre, ne jamais faire de surepaisseur c'est clair avec du MAP ^^ et j'ai trouvé qu'il y avait moins d'effet de rectractation.

de toute facon le rebouchage c'est trois passes pour moi :

- les gros trous à combler au MAP jusqu'a effleurement (sans jamais faire de surépaisseur) ...
 - une passe d'enduit de rebouchage + poncage
 - une passe d'enduit de lissage + poncage ...

avec ca, généralement j'arrive à un fini niquel
Je vois mal comment on peut faire une finition au MAP directement ... vu son aspect granuleux une fois sec ...

Tu saurais reconnaître une finition faire au MAP?
 
Je vais te montrer deux photos de chez moi, tu me diras quel mur a été retouché au MAP et quelle finition est en plâtre
 

 
je suis parti de ca :  
http://www.izipik.com/images/20110 [...] eau_01.jpg
 
 
http://www.izipik.com/images/20110 [...] eau_02.jpg
 
et je viens de passer la couche de sous couche .. et je t'assure que mes murs c'est finition miroir
 
avec seulement le bouchage au MAP et 2 couches d'enduit de rebouchage
(je fait tout à l'enduit de rebouchage personnellement ...)

MAP : mortier Adhésif pour placoplâtre.
Bien dépoussiérer le support avant pour que ça accroche bien.
Avec une chute de BA13 ou de carreauplâtre découpés à la bonne forme éventuellement, si le trou est trop gros, ça tiendra ton mortier au lieux qu'il soit en l'air.

 
 
 C'est un peu dommage de ne pas avoir prévu des renforts de fixation lorsque tu as fait l'électricité et le placo.
 
  Perso (pour les supports TV, les meubles de cuisines haut, etc...), je colle des briques au MAP avec 5 tors de 10 perpendiculaires qui vont jusque dans le mur porteur (s'il y en a un) et roule.
 
  Ensuite il n'y a plus qu'à  percer et mettre des chevilles ad'hoc  et ta TV ne craint rien  ;-)
 
  Exemple avec mur en brique et doublé BA13
 
 

Bonjour à tous, j'ai besoin de vous pour ma salle de bains
J'ai donc une douche qui fuit joyeusement au niveau de la jonction mur/receveur.
 
C'est une douche d'angle, avec portes en verre et fond en lambris (oui je sais... c'était comme ça quand on acheté)
Toute la salle de bain est en lambris ; au niveau de la douche ils ont mis une deuxième couche de lambris, vernie, mais qui commence à pourrir... surtout à la jonction avec le receveur, résultat, ça fuit à l'étage en dessous.
 
Donc je pense :
 
1- déposer les portes en verre
2- virer une couche de lambris
3- (si le lambris en dessous n'est pas tout pourri) coller à la MAP deux plaque de placo hydrofuge
4- carreler le placo
5- remettre les portes
 
qu'est ce que j'oublie pour bien gérer l'étanchéité au niveau du receveur  et à la jonction des 2 plaques de placo ?
 
merci!

placo collé avec des plots de MAP. tu dois être sur un des plots. c'est pas une cloison mais un mur porteur, non ?

Perso, j'ai doublé mes murs avec une plaque de placo hydrofuge (collée au MAP) avant de carreler ma salle de bain. Et mon mur n'est pas gondolé  

J'avais du MAP    J'en ai toujours d'ailleurs, et je m'en suis encore servi hier On fait tout avec du MAP
 
Hier, j'ai viré une couche épaisse de peinture qui se décollait, et j'ai comblé le creux au MAP  

Le débat a déja eu lieu ici, spa la peine de le ranimer, mais il est tout à fait possible d'enduire avec du MAP. Ce n'est pas le matériau le plus adapté, j'en conviens, mais je n'allais pas acheter de l'enduit pour le peu que j'avais à faire alors qu'il me restait du MAP.
 
Le "propre comme il faut", je te laisse l'employer comme bon te semble, mais tu verrais mes murs, tu serais bien incapable de me dire où j'ai appliqué du MAP  
C'est facile de dire que le travail est bâclé, sans aucune preuve.

On voit rien
 
le MAP c'est utile pour des réparations solides et pour des rattrapages profonds. Si c'est quelques millimètres c'est pas la peine, surtout que c'est quasi impossible à poncer.
 
=> tu estimes la profondeur à rattraper et tu prends l'enduit qui va bien en lisant la notice

Le radiateur sur le côté de l'ilôt dans le passage
Et puis l'ilôt à cet endroit sera au final beaucoup trop loin de l'évier/plaque de cuisson, il fera carrément plus partie de la cuisine mais de la salle à manger. Merci de tes idées mais j'avoue que j'en suis pas fan, je vais garder le plan actuel.

Pour l'isolation de mon sous-sol, à votre avis quelle épaisseur d'isolant aurait le plus d'intérêt ? (vous allez me dire que c'est surtout fonction de la hauteur dispo, j'ai 2m20). Ca se colle au MAP je suppose ?

Pour la porte du garage j'ai déjà pas mal isolé (polystyrène extrudé de 40mm collé + isolant mince par-dessus), et un bon joint mastic autour du cadre, il reste quelques fuite mais je n'ai pas encore trouvé de solution vraiment intéressante (soit c'est immonde soit c'est peu efficace).

 
perso, j'aurais rebouché au MAP

enduit c'est pour un aspect de surface et scellement c'est pour un truc de solidité : j'aime pas les associations de mots qui veulent rien dire. c'est du "dvt durable" ou "commerce équitable" like
 
sinon du map ça doit suffire amha. le pb c'est de le faire fluide (mais pas trop sinon retrait) pour le faire rentrer dedans. faudrait presque pouvoir injecter le MAP avec une cartouche. avec les poches pastique (genre patissier mais en plus solide) à ce qu'il parait c'est pas top.

j'y ai pensé, de combler au MAP, mais ça me parait dur à faire tenir car c'est sur le bord supérieur...

Il y a une box double legrand dedans, mais on ne la voit pas sur la photo
j'ai du Legrand et du Schneider en stock à la maison, et même quelques noname de chez Casto, et rien n'est suffisamment grand pour cacher le trou en intégralité... d'où mon idée de génie avec la mousse
 
sinon, je peux le faire au MAP en comblant avec du bois le temps que ça sèche sans tomber...

J'ai collé toutes les boîtes électriques au MAP, ça tient très bien, et c'est parfaitement possible d'obtenir une finition équivalente à du plâtre  

je ne compte pas faire de platre non plus, et j'ai du MAP en stock, donc...

ouais, ça me semble bien
 
au pire je mets une languette en bois pour faire un "plancher" que je fixe sur les côtés, et je la noie dans le MAP

J'ai fini les travaux chez moi      
 
Je me suis débarassé de mon dernier sac de 25kg de MAP à moitié entamé, qui encombrait la cave        
 
Ca ne me manque pas tant que ça en fait    
Les travaux c'est rigolo, mais c'est bien quand ça se termine aussi    
 

et MAP c'est la ref. du mortier/colle de chez Placo

pour bien faire il faut parler de mortier colle si c'est pas du vrai MAP

C'est un peu comme pour le Scotch... bref OSEF

 
Il y a une difference entre poncer du platre et poncer du MAP.
 
un trou dans du placo je le fait avec mon tournevis,  
un trou dans du beton, avec omn tournevis j'y mets un certains temps.

quand je dis MAP, c'est mortier adhésif, toutes marques confondues... souvent je prends du noname, le moins cher

 
  mortier PF3 ou du MAP, tu en trouves chez PointP et autres distributeurs pros

Tu vas pas te lancer dans du plâtre tu es newbee !

Tu colles au MAP des plaque de BA13 sur ton mur en parpaings, tu fais les bandes, tu ponces et tu peins (sous-couche et peinture)

Ou si tu veux isoler un peu le mur en parpaings et/ou tirer de l'électricité, tu doubles ton mur en rails+BA13 puis finitions

 
Attention car la mousse expansive marque très vite et déforme le ba13, donc à manier avec précaution. Alternative, tu peux mettre du joint silicone pour boucher les trous.
 
Pour le reste enduit de rebouchage ou MAP, enduit de lissage et cornière d'encadrement pour la finition.

 
1 tasseau + mousse expensive ?
 
Mais la j'ai pas les idées clairs, pour savoir quoi rajouter au tasseau pour que le beton agripe du bois.
En charpente, tu fou un plot de vis, et zou le beton est accroché au bois. Mais en verticale.
 
 
Du MAP ?

Nan mais je vais reprendre quelques vis dans le mur existant et les relier avec du grillage. En 3 passes ça devrait le faire  
Edit le MAP ou la colle à beton cellulaire, c'est étanche? on peut l'exposer à la pluie?

du MAP en plusieurs fois, c'est jouable (j'ai fait pire   )
 
éventuellement utiliser des bouts de placo pour combler l'épaisseur plus rapidement
 
1) mettre un guide (tasseau bien droit) sur le côté correspondant à l'épaisseur finale
2) faire une première couche (gobetis) de quelques millimètres, avec beaucoup d'irrégularités pour que ça accroche bien
3) les couches suivantes un peu avant le séchage total
 
l'épaisseur de chaque couche en fonction de l'habileté du bonhomme, et de la fluidité du MAP
 
edit: ah nan si c'est pour l'extérieur faut pas utiliser du MAP

et vis agglo+cheville nylon pour aller chercher la structure avant de mettre la PU.
couper la pu qui dépasse et finir au MAP/enduit pour la finition intérieure.
 
si il y va avec autre chose ça sera pont thermique assuré et son bois va pas aimer (sans compter que justement ça fissurera à cause du pont thermique)

Nettoyage eau de javel concentrée, et/ou lessive st marc (si ça a moisi, il y a donc des champignons, autant assainir tout ça), à la brosse.
 
Tu retires ce qui ne tient pas, et enduit de lissage (le Map c'est bien, solide, mais ça se lisse pas bien, à la limite avant l'enduit de lissage si t'as des gros trous)
 
Puis peinture ou tapisserie.

j'adore le MAP
 
bon j'ai passé mon week end à faire des trous à la scie cloche dans mes murs en brique ...
 
et à les reboucher
 
(j'ai refait l'élec + réseau de deux chambres en meme temps ... pose de 12 PC + 2 prises réseaux !)
 
y a plus qu'un bon coup d'enduit et peinture

 
Clairement, je ne me pose même plus la question maintenant, Plâtre ou MAP, c'est MAP direct

 
ouuuueee ...  c'est super costaud et ca ne risque pas de prendre du jeu
 
I love MAP

C'est quoi du MAP ?

tu mets trop de plâtre a mon avis  
Sinon prends du 900 Lafarge
Ou l'astuce de petit vieux, tu mets de la bière dedans.
L'astuce plus moderne, moitié Map, moitié plâtre, ça se travaille facile une heure et ça deviens dur comme de la pierre

 
Mais tu vas reprendre les fils ou les laisser ?
 
Sinon Map ou enduit.  
 

ma solution testée et approuvée : percer / casser les cloisons entre les briques à la scie cloche

J'ai refais toute l'élec / réseau de mes chambres comme ca

ensuite rebouchage des trous au MAP et un coup d'enduit par dessus pour lisser .. et hop c'est niquel

Une bonne journée de bricolage today : (je suis en train de refaire deux chambres)
 
Rebouchage des trous au MAP    
Enduit sur tous les murs des deux chambres  
Séchage de l'enduit
 
demain : poncage et enduit de lissage